День шестой в Индии 15.01. Вагатор (Vagator, Goa) – Ганеши Гуди (Ganeshi gudy) 223 км.

Первое утро в Индии по будильнику. Зарядка, завтрак, который готовлю исходя из принципа «чистим холодильник» и собираемся в дорогу. Очень волнуюсь, переживаю за то, сможем ли выехать на наших арендованных мотоциклах за пределы Гоа. По плану сегодня небольшой пробный пробег в 165 км до горного водохранилища.

Стартуем. Заправляем полный бак бензина и в дорогу. В сумашедший трафик вливаемся практически сразу. Едем, конечно, не со скоростью потока, до местных бешенных мопедастов нам еще учиться и учиться, но достаточно быстро. В среднем километров 40-60 в час.

Маршрут проложили еще вчера по навигатору, и сегодня главное смотреть по сторонам, набираться колорита местных деревенек, да не забывать поворачивать налево-направо. На грязь взгляд постепенно замыливается, и начинаешь видеть красивые разукрашенные во все цвета радуги дома, старые колоннады и буйволов, что неспешно переходят дорогу там, где им вздумается. И как бисерины жемчуга вкрапления девушек в ярких опять же разноцветных сари.

Очень хорошие дороги, на крепкие пять с минусом. Ширина их конечно далеко даже не европейская, и обочины, привычной нам, нет, но асфальт свежий, разметка встречается часто, ям практически нет. Постепенно забираемся в необжитые места. Потом дорога сходит на гравейку. Мы даже слегка радуемся этому, так как переживаем за прохождение блокпостов на границе штата, а на гравейке шансов встретить полицейских куда меньше. Качество гравейки ухудшается, пока, наконец, не начинаются участки, по которым я уже боюсь ехать, и Володе приходится перегонять моты по очереди. Хорошо, что такое было всего пару раз.

Форсируем мелкий ручеек, и решаем остановиться на обед. Все-таки за спиной уже более ста километров, большая половина пути. Еще в гостинице я сделала в дорогу бутерброды, и их сейчас сидя на камушке в тени возле ручья мы с удовольствием уничтожаем. Заодно сверяемся с картой. И… оказывается, что едем мы не правильно! Ну точнее, проехать так вроде тоже можно, но впереди еще 30-35 километров вот такой плохой гравейки. А с моей скоростью прохождения это далеко не пара часов.

Пока обсуждаем, что делать дальше, к нам подъезжает местный парень на мотоцикле, который представляется лесником. Оказывается, мы уже заехали на территорию национального парка. Дороги дальше нет, только тропа, и добираться мы по ней будем очень и очень долго. Надо возвращаться назад и выезжать на трассу. Что пришлось и сделать. В результате крюк в 50 лишних километров. Первый крюк в нашем долгом путешествии. Вывод: хочешь посмотреть страну с изнанки – воспользуйся навигатором.

До границы с Гоа идеальные дороги. На границе штата, блокпост с закрытым шлагбаумом и полным досмотром. Но полицейский английского не знал и поняв что мы иностранцы махнул рукой «проезжайте». Вообще, блокпостов всевозможных было много. Еще один раз сильно затормозили, когда наткнулись на пробку из-за аварии. Грузовик, подмявший под себя мопед, перегородил практически всю дорогу, и проехать на машине было невозможно. Впечатлило то, что сделали водители автобусов, когда автобусы рейсовые подъехали к аварии с двух сторон, они обменялись пассажирами, развернулись и каждый поехал обратно. Таким образом, не смотря на затор на дороге, люди успели практически без задержек. А вообще отношение со временем здесь очень своеобразное. Все очень неспешное и в то же время суетливое. Автобус на трассе, настойчиво сигналя, обгоняет тебя в закрытом повороте, без нормального обзора, чтобы через 50 метров остановиться высаживать пассажиров.

Как только выехали за границы Гоа, сразу катастрофически ухудшились дороги. Ехать по ямам пришлось километров 30. А потом, как по мановению волшебной палочки, дороги стали опять идеальными.

Финальной точкой на сегодняшний день должно было стать горное водохранилище, достаточно большое, чтобы расценивать его как стратегические запасы воды для всего штата. Когда мы до него добрались, солнце уже садилось, и с обзорной площадки открывался изумительный вид.

А вдоль горной реки, что впадает в водохранилище, оказалось расположено несколько отелей класса «резот». А мы-то надеялись найти здесь пристанище на ночь. Но избалованные туристы, что приезжают сюда на рафтинг по речке и на экскурсию на джипах по национальным паркам, чтобы попробовать посмотреть тигров, готовы платить совершенно несуразные деньги за проживание в отеле. Первая цена, которую с нас запросили – это 3 тысячи с человека. Нам пришлось ехать дальше и искать более бюджетное жилье. Похожая ситуация у меня была в Индонезии, когда ночью под дождем мы оказались в заповеднике, где было расположено всего несколько безумно дорогих гостиниц и никакого другого жилья на десятки километров вокруг.

Здесь нам повезло больше, и добрый дядечка из «резота» нарисовал нам на обрывке бумаги карту до ближайшего бюджетного отельчика, до которого и ехать то пришлось всего 13 км. Так что добрались, перекусили тем, что сами приготовили и спать.

Кстати, очень рекомендую самостоятельным путешественникам брать с собой кипятильник. Ибо он позволяет нам быть совершенно независимыми от наличия внешней системы питания. Кофе с мивиной на завтрак, или пара сваренных яиц позволят вам не остаться голодными, даже если вокруг не будет ни одной кафешки. А еще мы везем с собой упаковку фиников, растворимый кофе, сахар, сухие сливки и каждый день пополняем запас воды.

День седьмой. 16.01. Ганеши Гуди (Ganeshi gudy) – Йог Фолс (Jog Falls). 271 км

Серпантины. Как же вкусно ехать по узкой извилистой дороге, когда она окружена нависающими деревьями, скалами и где-то вдалеке мелькает вода. Когда дорога пустынна, асфальт хороший, едешь, наклоняя мотоцикл, повторяя своим движением все изгибы дороги, и как будто, тихая мелодия рождается в душе. На мой взгляд, такая дорога это лучшая медитация, которую можно придумать. Тишина, равномерность движения, монотонность красоты и спокойствия, и ты наедине с самим собой. Время, когда можно, наконец, услышать себя.

Ближе к вечеру мы искали, где переночевать. «Maps Me» замечательное приложение на смартфон, которое я искренне рекомендую всем путешественникам, ибо оно позволяет, заранее скачав подробную карту страны, по которой ты собираешься ехать, дальше даже при отсутствии интернета находить все, что нужно: аптеки и магазины, жилье и достопримечательности, да и просто строить маршруты из точки в точку. Естественно, там есть далеко не все и не всегда данные соответствуют реальности, но когда ты вообще не знаешь куда ехать – ощутимо помогает.

И вот мы искали жилье, нашли по карте место недалеко от финальной точки нашего сегодняшнего пути, где было несколько отелей, и построили маршрут именно туда. Решили, где есть две-три гостинице на карте, там и десяток в реальности. А приехали мы в результате к шикарному водопаду. Наверное, в сезон дождей он выглядит вообще феерически, но даже сейчас, когда потоки воды превратились в узкие извилистые речушки, даже сейчас вода падающая по скалам с такой высоты производит неизгладимое впечатление. Да, и вокруг только местные туристы, здесь мы не видели никого из «белых обезьян» кроме нас. Входной билет для местных 5 рупий, для иностранцев 50. И так практически на все платные достопримечательности.

Вот так иногда в путешествии натыкаешьcz на безумно вкусное место, в котором и не рассчитывал побывать. Своеобразный бонус от дороги, или от мира, так сказать. Но радует такое всегда несказанно.

Заселились мы в результате не в гостиницу, а к частникам. Прямо возле центрального въезда на территорию обзорной площадки водопада, где и расположены два отеля, стоят мальчики зазывалы, которые и заманили нас дешевым жильем на дому. Где-то в двух километрах от достопримечательности стоит зарождающаяся улица из пяти домов в один-два этажа. И вот второй этаж одного из домов хозяева оборудовали под сдачу. Там две комнаты, каждая метров по 20, в комнате небольшая двуспальная кровать и маленькая детская. Перед входом в комнаты большой балкон с возможностью посидеть за столом, выпить чашечку кофе и полюбоваться видом на речку (если конечно не наклоняться с балкона и не засматриваться на вид свалки, что прямо под домами).

А ближе к ночи в соседний номер заселились индусы. В количестве аж 8-ми человек. Приехали на двух маленьких бусиках, и шумно и гамно, сразу включили телевизор, с ногами забрались толпой на кровати. Внешне средний возраст заехавших около сороковника и старше, а вели они себя как малые дети доподросткового периода. Пока мы сидели с кружками  джин тоника и любовались на ночной вид, они более или менее тихо сидели  в своей комнате, но стоило нам уйти спать, как они шумной толпой высыпали на террасу и, гремя стульями, организовали ужин с чипсами и кока-колой.

Может быть, и отношения с мусором у них тоже такое же детское?  Подмести весь мусор под кровать, потому что старшие сказали навести порядок. Где покушал, там и бросил. Все это тоже напоминает совершенно детское, не осознанное поведение, требующее постоянного взрослого надзора и снисхождения.

День восьмой. 17.01. Йог Фолс (Jog Falls) – Чикамагалур (Chikkamagaluru). 269 км.

Сегодня первый раз кушали на улице приготовленное прямо в придорожном лотке. Сделали нудлс (тонкие макароны) с овощами и томатной пастой. Продавец специально спросил, делать нам острое или нет. В результате на не острых макаронах мы лили сопли и слезы. А еще там же мы купили целую коробочку местных сладостей. Кое-что  я пробовала раньше, но все очень необычное и вкусное.

Третий день нашего большого путешествия и я хотела бы развеять несколько мифов об индийских дорогах, в которые я искренне верила, когда сюда ехала.

Первый миф о том, что дороги здесь ужасные. 80% всего дорожного покрытия по которому мы едем это шикарный недавно (максимум год назад) уложенный асфальт. Да дороги очень узкие, и ширина их зависит от значимости, а те дороги, по которым едем мы, вообще чаще всего в одну полосу, но само состояние дорог очень и очень. Оставшиеся 20% конечно отбивают задницу седлом до волдырей, но и тут если быть искренне могу заметить что много где мы видели подготовку к ремонту дорог.

Вообще в той части Индии где мы сейчас едем очень много строек. Строят мосты, делают дороги, и даже частные дома и те много где достраивают. Чуть позже мы пересечемся с местным парнем по имени Мустафа, который расскажет, что такое разительное изменение качества местных дорог действительно нововведение, и что началось это все с приходом нового правительства. А раньше езда по индийским дорогам напоминала индийский же танец, едешь, и тело, подпрыгивая на ухабах и ямах само танцует.

Второй миф о дорогах, о том, что здесь сумашедшее движение, феерический трафик, который невозможно сравнить ни с какими другими странами. Но мы третий день едем по пустынным дорогам! Именно пустынным. Чаще всего в поле зрения только наши мотоциклы. Люди в придорожных домах оборачиваются на звук мотоцикла.

Да, у нас очень своеобразное отношение к формированию маршрута. Мы предпочитаем для езды дороги третьего, а то и четвертого значения, а никак не магистрали. Да, мы едем по ним 40-60 километром в час, но я не думаю что на мотоциклах, которые арендуются в Индии можно ехать быстрее. На наших, например, только для понтов на спидометре указана цифра в 160 км/ч. Максимальная скорость, до которой мы их разогнали с горки это 80. Да, когда въезжаешь в город, плотность движения очень возрастает. Но опять же, сопоставимо как с Тайландом, Камбоджей, так и с Индонезией. То есть, такая-же, как и во всех других восточно-азиатских странах, в которых я ездила на двух колесах. И в городе главное не нервничать, четко понимать, куда тебе надо и спокойно продавливать себя в этом направлении.

Один из запланированных и желанных серпантинов о которых Вовка мечтал еще с Киева мы проскочили из-за того что не было связи и мы не смогли построить маршрут. Поэтому второй (и якобы последний) был к просмотру обязательно. На дорогу, которая вела в горы, мы повернули часа в четыре вечера. Солнце еще было высоко, но уже намекало о том, что скоро вечер.

Первые километров 10 не могли нарадовать, свежий асфальт, аккуратно подстриженные кусты вдоль дороги, новая разметка. Но потом счастье оборвалось и внезапно мы оказались на горном серпантине, практически вообще без асфальта. То, что оставалось на дороге можно назвать только воспоминаниями об асфальте, который лежал тут десятилетия назад. Все было бы ничего, если бы не мои страхи к гравейным дорогам и к спускам по ним. А солнце садилось…

На перевале мы встретили закат, дороги по прежнему нормальной не было. Едущие на встречу туристы на внедорожнике «порадовали», что такой мрак до самого конца. И начался медленный спуск с горы, по размытой гравейке. Местами я скатывалась не отрывая ног от земли, местами ехала даже на второй передаче, а солнце скрывшееся за горизонтом уже не освещало ничего, и даже сумерки сменились желтым кругом света на дороги от фары мотоцикла. Но спустились, потратив конечно огромное количество времени, и первый раз были вынуждены искать ночевку уже в темноте.

Первая ночевка для нас в большом городе. Удивительно, но маленьких гостиниц здесь на каждом шагу, буквально в каждом втором доме. Но в первых трех, в которые мы заглянули, не оказалось мест. Зато потом мы нашли неплохой номер за 600 рупий на двоих.

Прогулялись по улице, заселились мы практически в центре города, посмотрели на кафешки, лавки с продуктами и большие аптеки. Аптек здесь больше чем продуктовых магазинов. Вообще продуктовых магазинов в нашем понимании практически нет. Торгуют в лавках либо фруктами, либо тем, что не портится: чипсами, орешками, напитками в бутылках и банках.

А еще в гостиницах здесь есть тараканы.

День девятый. 18.01 Чикамагалур (Chikkamagaluru) – Майсор (Mysuru) км

Два храма на завтрак, придорожная забегаловка на обед и недостроенный мост на ужин.

С утра решили, наконец, разговеться и заехать посмотреть древние храмы, тем более по пути у нас их было аж целых два: Halebidu и Belur. Храмы очень похожи друг на друга, невысокие, но с удивительно сложной и искусной резьбой по камню. Все наружные стены, внутренняя отделка, потолки, а с особыми изысками и колонны украшены резьбой изображающей сцены и цитаты из индийской мифологии.

При входе в храм обязательно разуваться. Обувь можно сдать в «камеру хранения»», а можно скинуть в общую кучу, если вы не особенно переживаете за ее ценность. Я не думаю, что посещения достойны оба храма, уж очень они похожи, и, наверное, только большой ценитель и эстет сможет найти существенные отличия в резьбе.

В Белуре более интересная внутренняя отделка храма, в Халебиду ухоженный парк вокруг храма и интересные гигантские статуи быка и коровы. Расстояние между ними всего 16 км. Таким вот образом на завтрак мы себя побаловали пищей духовной или, можно даже сказать, эстетической.

После просмотра храмов никаких планов кроме как доехать до Майсора не было, дорога предполагалась не близкая и немного монотонная, но только духовной пищей сыт не будешь и когда солнышко перевалило за зенит голодные глаза начали выглядывать какую-нибудь мокашницу, дабы утолить голод еще и телесный.

Долго, практически уже вызывая раздражение, нам по пути ничего не попадалось. Пока, вдруг, на большом перекрестке не случилось аж сразу три или четыре придорожных забегаловки. Дородная индуска призывно махала руками, завлекая нас с кафешку, когда мы остановились, и мы выбрали именно ее. О чем и не пожалели, это был наверное самый колоритный обед в национальном стиле с момента нашего приезда в Индию.

Вместо тарелки – лист с банановой пальмы, вместо вилок и ложек – собственные руки, пища исключительно вегетарианская, но количество всевозможных соусов и няшечек было такое, что можно было угодить на любой вкус. Рис подали чуть позже, для старта предоставив нам возможность попробовать холодные закуски. Для полного антуража я решила взять местный сладкий газированный напиток, с волшебным словом массала на этикетке. Вот это оказалось гадостью редкой, и я потом долго заедала привкус маринованным красным перцем чили. Среди соусов также был сладкий кокосовый, который в сочетании с рисом снимал ощущение остроты и ожоги от перца. В общем оченно знатно покушали!

А на ужин нам достались обманутые надежды и не достроенный мост. Изволив в очередной раз захотеть приключений, мы решили последний отрезок пути до Майсора пройти извилистыми тропами третьестепенных дорог, а не прямой магистралью, что тянулась перед нами уже несколько часов. Тем паче, что навигатор обещал не такой уж и большой крюк.

И вот, пробираясь все глубже и глубже по деревенским тропам, (дорогами это назвать сложно, мы сразу вспомнили о том, что попы у нас болят) и видя, как со всех сторон нас окружает вода майсорского озера закрались в наши души сомнения, а сможем ли мы проехать. Ибо когда дорога ведет к мосту через озеро, то она обычно более существенна, чем тропа для прогона скота. Так и оказалось, мост, на который выводил нас навигатор, был не достроен, а проезжать по узенькой тропинке вдоль рельсов по железнодорожному мосту я не рискнула. Пришлось разворачиваться и уже по темноте искать дорогу обратно к трассе, и дальше уже по широкой дороге, но в полной темноте добираться до пригорода Майсора.

День десятый. 19.01. Майсор (Mysuru). 60 км.

Возникла мысль остаться здесь на дневку. Слишком много чего есть здесь посмотреть. Ну а мы люди свободные, захотели - остались.

У меня утро началось в шесть утра, что-то не спалось, мешали мимо проезжающие машины. Но как говорится, надо использовать все, что происходит себе на пользу, вот и я утро потратила на работу, да на написание отчета. Очень сложно писать отчет во время дороги, не хватает на него то сил, то времени. А писать потом, по возвращении тоже плохо, теряется большая часть ощущений и ярких эмоций. Замыливается более поздними или более яркими впечатлениями. А что-то не столько яркое, но ценное, может и потеряться.

Начали мы свое знакомство с Майсором с большого дворца махараджи. Расположен он в самом центре города, рядом с центральным входом охраняемая парковка, причем при выезде сверяют номера с чеком, который вам выдали при парковке, что, честно говоря, приятно удивило. Сам дворец сейчас превращен в музей. Вход для иностранцев 200 рупий, экспозиция не очень сильная, да и меры безопасности не позволяющие подойти к стеклу ближе, чем на 3 метра не дают возможности что-то детально рассмотреть.

Но вот сам дворец и его внутренне убранство достойно внимания. Очень красивые залы, оформленные в арабско-индийском стиле, лепнина, глазурь, витражи и серебряные двери, мозаика на полу, двери с резьбой инкрустированные слоновой костью. Завороженно мы переходили из залы в зал, каждый раз удивляясь фантазии строителей.

Там же на территории дворца можно за 100 рупий покататься на слоне. Но нам почему то не захотелось.

В центре города недалеко от дворца расположен очень яркий и колоритный рынок цветов и фруктов Девараджа. На нем продают цветы мешками и килограммами, яркие краски для тканей, масла и фрукты. Не смотря на то, что он считается чисто туристическим, основная масса покупателей все-таки местные, а для туристов он интересен скорее как достопримечательность. К сожалению, почти все фотографии с рынка по какой-то загадочной причине стерлись, и большая часть красоты останется только в моей памяти, но тем, кто планирует посетить Майсор, я искренне рекомендую это место для посещения.

После Девараджи мы решили пойти в зоопарк. Но не дошли. Нас как эстафетную палочку судьба передавала из рук в руки и привела в удивительное место. Но расскажу по порядку. По дороге в зоопарк к нам прицепился рикша. Идти до зоопарка реально было три квартала, но ему хотелось пообщаться и заработать. В результате мы с ним все-таки не поехали, но планы свои изменили, потому что его рассуждения о том, что сейчас два часа дня, животные в зоопарке спят, и смотреть их надо после четырех, когда начнется кормежка, были очень логичными. А пока нам все равно нечего делать, давайте он нас отвезет на старый рынок, который совсем не туристический, но очень-очень интересный. Но мы попы свои утомили уже сидением в седлах, поэтому решили пройтись.

Действие второе. По дороге к нам присоединяется общительный молодой человек по имени Мустафа, который вот тут практически родился «А куда вы идете? А откуда вы узнали о старом рынке, на него туристы вообще не ходят. А давайте я вас провожу, я ничего продавать не хочу, мне просто интересно попрактиковать свой английский»,  и завертелось и заговорилось. На рынке мы шли от лотка к лотку, действительно имея рядом замечательного гида. «Вот тетя Глаша, она делает из цветов белого жасмина гирлянды, эти гирлянды женщины носят в волосах в качестве украшения, а еще запах белого жасмина успокаивает, что для женщин очень хорошо. А вот это спит мой брат, нас в семье восемь братьев и две сестры, а я не хочу, чтобы у меня было десять детей, вот у меня сейчас один сын, еще одного ребенка родим и хватит. А вот здесь можно купить кору для жевания она улучшает качество зубов и делает ее белой-белой, лучше чем любая зубная паста» И вот так беседуя об образовании и мотоциклах, родственниках и качестве дорог в Индии мы дошли во домика соседа Мустафы, и началось действие третье.

В небольшом частном доме была расположена мастерская и магазин ароматических масел ручного производства. Прямо на полу возле лестницы сидела женщина, которая вручную делала аромопалочки из воска и различных благовоний, и хозяин любезно рассказал нам весь процесс изготовления. Предложил самим поучаствовать.

Понятно, что для него это работа пор продаже, но рассказывал он увлекательно, а его спокойный ровный голос завораживал. Потом мы прошли в маленькую комнату, где были самые разнообразные масла, и перенюхали и понамазывали на себя целую коллекцию запахов, естественно не удержались от покупки. Все стены в комнате расписаны на разных языках благодарностями от клиентов. А на наше удивление как такое количество клиентов находит мастерскую без вывески и рекламы хозяин с улыбкой ответил «это все йоги, у них информация как сарафанный телеграф расходится среди своих быстро». Я пользуюсь в своей жизни аромамаслами, но таких запахов как здесь до сих пор не встречала. Масла от морщин, от комаров и кожных заболеваний, для крепкого сна и хорошего настроения, афрозодиаки, мужские и женские, резкие запахи и нежные, сплошной калейдоскоп ароматов…

Ну а ближе к пяти вечера мы попали в зоопарк. Говорят один из самых лучших в Индии. Когда начинаешь и планируешь путешествие никогда не знаешь, куда же тебе занесет. Особенно если планирование и реализация отличаются на свободную волю предпочтений. Никогда не понимала людей, которые путешествуют строго по маршруту, ведь это так прикольно, заглянуть за угол и если очень интересно – то и проехать посмотреть. Ну вот и зоопарк в Майсоре – это как раз тот самый случай. Зоопарк действительно очень большой и с очень не плохой коллекцией животных. Удивило, что птичьи и змеиные сектора входили в общий маршрут, обычно серпентарии за отдельную плату.

День одиннадцатый. 20.01. Майсор (Mysuru) –Уоти (Ooty) - Меттупалаум (Mettupalaym) 211 км.

Утро началось с пробитого колеса. Что-то мне везет в азиатских поездках на пробитые колеса. Два в Индонезии, и вот теперь на выезде из Майсора я умудрилась на трех!!! полосах движения, в утреннем совершенно никаком трафике увидеть небольшую доску с гвоздем и наехать именно на гвоздь. Повезло, что шиномонтажи здесь на каждом углу и за скромные 20 минут и 50 рупий нам все исправили.

Вчера хозяин масляной мастерской порекомендовал нам ехать через природные заказники. Где животных можно встретить прямо возле дороги. Слонов и тигров нам увидеть не удалось, видимо не настолько мы везучие, но вот пятнистые лани, пасущиеся прямо возле дороги нас действительно удивили. Ну а про количество обезьян «пасущихся» в придорожных кустах я и говорить не буду.

Сегодня проезжали один из самых красивых серпантинов увиденных мной в моей жизни. По моему личному мнению он войдет в тройку лучших, наравне со знаменитыми норвежскими и Трансфагарашем в Румынии.

Проходить я бы его рекомендовала с севера на юг, тогда виды открываются уж очень красивые и неожиданные. Дорожное покрытие – удовлетворительное.

На перевале горные озера.

Больше половины уже новый асфальт, остальная часть (самая верхняя) терпима. На одной из верхних точек находится курортный город Уоти (Ooty), и если есть желание отдохнуть – то вполне можно заночевать. Тут огромное количество отелей, ресторанов и даже ночных клубов. Высота перевала где-то около 2600 метров на уровне моря. Северный подъем проходит через великолепные чайные плантации и феерические эвкалиптовые рощи.

А после перевала мы спустились в облако, но даже через пелену дымки открывались такие виды на ущелье и на дорогу, что дух захватывало. Фотографировать в тумане не имело особенного смысла, то, что увидит человеческий глаз, отфильтровывая и выкристаллизовывая смысловые детали, никогда не сможет сделать объектив фотоаппарата. Единственный нюанс – пока ехали – очень замерзли, так что тем, кто будет ехать в будущем, рекомендую одеть хотя бы теплую кофту. Наших майки с длинным рукавом + черепахи на сеточке, однозначно было мало.

Ночевать устроились уже спустившись с гор. Уж очень замерзли, и нас не прельщали ни горные виды, ни красивые горные отели.

День двенадцатый. 21.01. Меттупалаум (Mettupalaym) – Кочи (Kochi, Kerala) км

Вот уж действительно, порадуйся чему-то вслух и оно тут же исчезнет. Дорога сегодня была отвратительная, я за двести с копейками километров устала больше чем от спуска по серпантину по гравейке. Такое впечатление было, что все время ехали по городу в час пик. Активная магистраль между Комибатором и Кочи, огромное количество грузовых автомобилей и сверху на все это счастье активная модернизация дороги, то есть повсеместно ремонтные работы. Кстати очень много автовозов, но в отличии от наших дорог они полностью крытые, видимо для сохранения автомобиля в товарном виде.

Зато мы смогли опробовать местный Mac Donald’s. Новенький, на трассе. С охранником на парковке, и готовкой под каждого клиента. Такого массового наплыва посетителей как у нас нету, но местные, скорее из любопытства, приезжают попробовать. Да и дороговато по местным меркам. Вторая грандиозная особенность – это адаптация под местный рынок. Как в туристических зонах адаптируют индийскую кухню под туристов, так и «ресторан для всей семьи» адаптировал свое меню под национальные реалии. В меню нет ни чизбургеров, ни гамбургеров. Только бургеры с курицей да картошка. Нет картофеля по-деревенски, да и вообще меню достаточно убогое. Ну и, честно говоря, перстное. В мокашнице скушать острых нудлс с перчиком чили куда вкуснее.

А еще мне сегодня признавался в любви местный молодой человек ))). И все это жестами, в дороге пока мы ехали по трассе. Видимо неизгладимое впечатление произвела на него особь женского пола, выряженная в костюм робокопа, которая на таком большом мотоцикле (а по местным меркам энфилд мотоцикл серьезный) сама за рулем так упорно преодолевает местные дороги. Ехали ребята вдвоем на одном мотоцикле с нами по пути, и как бывает в дороге, все время кто-то вырывается вперед, потом чуть отстает. Скорость движения наших мотоциклов приблизительно одинаковая, вот и пересекались мы, наверное, больше часа на обгонах проходящих фур. А наш внешний вид с экипировкой настолько необычен для местных дорог, что внимание мы привлекаем сразу. Вовка как то видимо не произвел на них столь чувственного впечатления, а вот рядом со мной они периодически ехали, пассажир посылал воздушные поцелую и пальцами показывал на сердечко, нарисованное у него на майке. Надеюсь, что не разбила я сердце индусу своим пластиковым силуэтом да солнцезащитным визором. ))

Еще одно удивление за день, это размеры Кочи. Когда я читала отчеты, то представляла себе маленькую курортную деревушку да старый форт. А по факту, маленький городок на полуострове конечно есть, и именно там мы и остановились, но сам Кочи – это огромный современный город, с многоэтажками и автомобильными салонами, со строящимся наземным метро и огромными торговыми центрами.

А вечером мы пошли в театр. Каждый день в году в «Kerala Kathakali Center» в форте Кочи проходят спектакли. Спектакли проходят в стиле катхакали, это своеобразная театральная форма, сложившаяся в середине 17 века, и представляющая из себя спектакль из танца (совсем немного) и поз (много) фактически на языке жестов и мимики, яркой составляющей которой является грим и костюмы актеров. Женские и мужские роли в спектакле традиционно исполняют только мужчины. Театр небольшой, частный, на 150 посадочных мест, находится в глубине дворов и весьма колоритный по своему внешнему виду. Представление состоит из трех частей, первая начинается в 5 вечера и в течение часа актеры гримируются прямо на сцене. С шести часов ведущий проводит объяснительно подготовительную работу, пытаясь на примере одного из актеров дать зрителям словарный запас для просмотра спектакля, но лично я ничего запомнить не смогла и наслаждалась третьей частью, непосредственно спектаклем, практически ничего не понимая. Зрелище яркое, красочное, очень своеобразное, но не очень понятное. Пока актер на сцене один и пытается донести сюжет жестами до зрителей, а звук барабанов надсадно ломится в ваш мозг, расчищая ему дорогу, мне лично даже стало скучно. Зато потом, когда актеров на сцене стало трое и жестикуляцией они выясняли отношения между собой, это уже завлекло мое внимание. Зрителями были только иностранцы, и для хоть какого-то понимания при входе выдается листик с сюжетом на нескольких языках мира, который позволяет хоть как то понимать происходящее на сцене.

А после спектакля мы гуляли по ночному городу, который очень и очень уютный, комфортный и если бы нам нечего было делать, мы бы обязательно остались здесь на пару дней.

Путешествие по Индии и по жизни продолжается…

Ваша Tanudra