День тринадцатый 22.01. Кочи (Kochi) – Алапуджа (Alappuzha)

Южная эпопея нашего путешествия началась с переезда из Кочи в Алапуджу. Ехали уже вдоль самого моря, так что индустриальный центр миновали. Алапуджа, одно из самых колоритных мест в южной Индии. Город по праву называют Венецией в Индии, по той простой причине, что каналов и речушек в городе столько, что вода из препятствия превратилась в средство коммуникации и передвижения. Но особый колорит и живописность месту придают сами лодки.

Новые и старые, большие переоборудованные под жилье баржи и маленькие каное под одного гребца. Все они оформлены в одном стиле с использованием плетеных панелей из пальмовых листьев. Все это причудливо изогнуто, и напоминает какую-то азиатскую сказку. Большие лодки чаще всего оборудованы в гостевые дома на воде, для одной пары. То есть номер, с большой двуспальной кроватью, терраса под навесом и большой обеденный стол. А на корме комнатки для команды, которая же и выполняет роль обсуживающего персонала. Причем если нос лодки будет ухоженным и с цветами, то с заду краска будет облупленная, и обязательно будет висеть на просушку какая-нибудь грязная простыня.

Но мы остановились в номере на берегу, уже традиционно повевщись на уговоры зазывалы. Чистая, удобная и очень большая комната. К сожалению, отдых был омрачен присутствием огромной толпы сожителей, которые заполонили номер и всю ночь пищали над ухом и кушали нашу кровушку. А на прогулку по каналам отправились на маленьком каное с одним дедушкой гребцом, который и катал нас целых три часа. На обоих берегах каналов раскинулись дома, для которых вода это как улица, на которую выходят фасады.

На ступеньках, спускающихся к воде стирали женщины, использую национальную традиционную стиральную машину, то есть камень и немного порошка. Белье при этом со всего размаху бьется об камень, а потом полощут в реке. Сушат тут, же развешивая по кустам. Про глажку боюсь даже заикаться. Кстати камень подходит не абы какой, а обязательно большой, плоский и из из чего-то типа гранита. Предполагаю, что мужчина в дом притаскивает его с такой же гордостью, как и наш новенькую стиральную машинку.

Дни четырнадцатый 23.01. Алапуджа (Alappuzha) – Варкала (Varkala)

Дорога опять плавно изгибается от поворота к повороту. Пальмы, домики, море. Когда едешь на скорости, не так заметен мусор и не так уж и пахнет канализация. Сложно меньше упоминать об этом, просто потому что это везде. Это окружает тебя и обволакивает. Бывают моменты, когда красота окружающего мира перевешивает, отвлекает. Вот как сегодня.

От Алапуджи до Варкалы ехать всего ничего. В Варкале собираемся побыть пару дней, там зимуют знакомые знакомых. Перед поездкой списывались, я пыталась узнать детали, что с собой брать, а что можно купить на месте, и в процессе переписки всплыла ностальгия по зефиру. И вот он, цельная небольшая пачка розового зефира, едет в рюкзаке от самого Киева к, в принципе, не знакомым мне людям. Он жил 4 дня в Стамбуле, дважды уже летел на самолете, отдыхал в холодильнике на Гоа (первое, и, кажется, последнее место, где у нас был холодильник в номере), а теперь едет в рюкзаке за плечами, чтобы не так сильно помяться. Приятно вот так исполнять чьи-то маленькие желания. Особенно приятно, когда этого не ждут. Доставка пачки зефира для зимующих в Индии белорусов превратилась для меня, наверное, в большее приключение, квест, чем они получат удовольствия от его употребления. Надеюсь, довезу.

Единственное что развлекло нас сегодня в дороге, это то, что в одном из городков мы попали в пробку. Посвящена пробка была большой школьной демонстрации о вреде курения и употребления наркотиков.

Скованные остановленным транспортом мы смотрели как стройными и не очень рядами мимо нас проходили школьники из разных школ, которые несли плакаты. Были они одеты в свою школьную форму или тематические костюмы, играли на барабанах. Одна школа даже шествовала со своим духовым оркестром. Мы развлекались, рассматривая их, они развлекались, рассматривая нас.  В Индии почти никто не ездит в шлемах, а такое понятие как экипировка для них это вообще нонсенс. А тут два белых, в каких-то странных жестких костюмах. Сначала украдкой, а потом уже без стеснения, каждый мимо проходящий ребенок считал своим долгом потрогать наш экип, постучать пальцами по пластиковым плечам или попытаться заглянуть под забрало в шлеме. Смешные…

Кстати, о школьной форме стоит сказать отдельно. Большинство школ в Индии имеет свою уникальную школьную форму, своих цветов и фасона. И если у мальчиков это темные шорты (младшие классы) или брюки и светлая рубашка, то у девочек это может быть и сари, и сальвар-камиз (шаровары и простое платье до колена), и уже западные сарафаны или юбки с блузками. Очень потешно смотреть когда пестрые стайки детей как волны растекаются от здания школы в разные стороны после окончания уроков.

Пятнадцатый и  шестнадцатый. 24-25.01 Варкала (Varkala)

Два дня и три ночи в Варкале. Планов было много, а писать практически нечего. Итак, в планах значился массовый отдых утомленному телу, это раз. Встретиться и передать тот самый зефир, это два (ну и попутно пообщаться в сове удовольствие). Покраситься, ибо делать это нужно обстоятельно, и желательно чтобы помогали женские руки, это три. Отдельная благодарность Наташе из Минска, которая потратила полдня на мало знакомого человека, то есть меня. Надеюсь, что общение было обоюдно в удовольствие. Как то отпраздновать мои именины, ибо приближался Татьянкин день, и хотелось ощущения праздника, это четыре.

Что получилось по факту. Отдых, покраска, общение удались на славу. Именины ознаменовались вкусным ужином в обалденной морской рыбой в ресторане с видом на пляж и море. Да, да… про рыбу это пишу я. Удивительно вкусно ее приготовили. В имбирно-чесночном соусе.

Традиционная же индийская кухня в Варкале вызвала у нас некоторый дискомфорт. Как то не докладывают они в туристических местах специй. Пресновато. Как будто голодными остаемся. Хотя та же Наташа, которая в Варкале уже второй месяц, говорит, что до сих пор не может привыкнуть к кухне. Видимо мы все-таки уже вошли во вкус.

В городке очень много отелей, ресторанчиков и просто замечательный Клиф, узкая тропа по холму вдоль моря, где расположены торговые туристические ряды и кафешки. Также она связывает между собой два основных пляжа городка, с черным и белым песком. Хорошая, вкусная курортная атмосфера. Кстати именно в Варкале первый, и единственный раз за наше путешествие раз шел ночью дождь.

День семнадцатый. 26.01 Варкала (Varkala) – Каньякумари (Kanniyakumari)

Дорога от Варкалы до Каньякумари запомнилась шикарной вкусной дорогой по песчаной косе. Ширина косы позволяла размеситься двум рядам рыбацких домов, да извивающемуся асфальтовому полотну между ними.

Пальмы, тенек, море справа, канал слева, буйная зелень… ощущение, что едешь через сказку. Сказка закончилась тем, что обещанного навигатором моста на месте традиционно не оказалось и из сказки в реальность пыльных магистралей пришлось возвращаться тем же маршрутом.

Каньякумари. Тысячи туристов и паломников собираются на мысу, который является самой южной точкой Индии каждое утро и каждый вечер. Кроме своего очень крайнего положения мыс знаменит тем, что с запада его омывает Аравийское море, с востока – Бенгальский залив, а с юга накатывает свои волны Индийский океан.

Мы не настолько ранние пташки, чтобы встречать рассвет, так что пришли провожать солнышко за горизонт. Вокруг совершенно разные люди. Их действительно тысячи. Молодежь купается в прибрежных камнях, прямо в одежде и, подозреваю, что и в обуви. Одна молодая индуска, настолько современная и по местным меркам мало одетая, что я ее сперва приняла за иностранку, искала в песке ракушки. Люди постарше чинно расселись на песке и камнях и ждали момента заката. Все что-то ели, пили и традиционно скидывали весь мусор прямо под ноги. Паломники молились. Место для верующих очень культовое, и видно, что многие сюда приезжают целыми автобусами из одной деревни. Одна группа очень бросалась в глаза своей необычностью. Мужчины в брюках, рубашках и жилетах, головы выбриты и только на самой макушке хохолок волос, который прикрывается шапочкой цветастой, лично мне напомнившей наши чехлы на чайники, призванные сохранить тепло подольше. Женщины в очень ярких сари, в большинстве красного или ярко оранжевого цвета и с очень большим количеством серебряных украшений. Браслеты на ногах женщин постарше напоминали по форме и размеру уже кандалы. Группа стояла чуть отдельно от всех, на камнях уже практически по колено в воде и совершала какой-то обряд, сопровождаемый небольшим костром и пением молитв. Но молящихся людей и среди толпы было много.

Мы тоже намешали себе джин-тоника, купили немного уже почищенного и порезанного ананаса и устроившись на парапете встречали закат.

А после заката мы отправились на ночной рынок. После ночных рынков в Варкале очень заметна  разница между туристическими и местными базарами. К сожалению, местные ночные рынки отличаются удивительным ширпотребом. Я не сетую на то, что вместо алладинок продаются сари, это то, как раз понятно, основная масса туристов приезжающая сюда – это индусы. Но вот остальное – пластиковая бижутерия, дешёвая пластиковая посуда и поделки из ракушек, к сожалению говорит о том, что уровень жизни индусов очень и очень низок еще и покупают они во время таких поездок большей частью мишуру. Зато порадовал рынок специй, ну и количество и размеры морских раковин.

 День восемнадцатый. 27.01. Каньякумари (Kanniyakumari)  – Мадурай (Madurai) 245 км.

Сегодня ехали автобаном. Хороший такой автобан, две полосы в одну сторону, две в другую. Посередине разделительная полоса с подстриженным газоном, местами даже кусты цветущие прижились. Их поливают, сами видели. Автобан подметают, правда, вручную, но зато все при деле. В населенных пунктах автобан разветвлялся, и превращался из четырех полос в восемь, это чтобы разделить городское движение и транзитное. А чаще всего вырастала дорога над поселками и городками эстакадой. Всю дорогу держали крейсерскую скорость около 70, исходя из нашего уже двухнедельного опыта катания по Индии – идеальный вариант. Могли бы мотоциклы ехать быстрее, ехали бы быстрее, но при 80 наши энфилды начинают противно дрожать, и их слегка подколбашивает. Сразу становится понятно, что долго они при такой скорости не протянут. Да и по загрузке автобан не сильно активный, Точнее из Каньюкумари вообще выехали по пустынной трассе, а чем ближе к Мадурай, тем больше было машин. Но не критично, за счет количества полос, всегда можно было комфортно ехать. Хороший был автобан, даже утомил не очень сильно, и приехали  мы к половине пятого, один у него был недостаток -  скучный он.

В самом начале пути, правда, возвышались слева от нас горы. Не сильно высокие, я бы даже сказала, что холмы при их высоте, но очень крутые и живописные. Такое впечатление, что кто-то накидал камней огромных на плоскую равнинную территорию, и вот лежат эти камни-горы и сами не понимают, что они тут делают.

А еще была долина ветряков. Это что-то феерическое! Я видела огромное количество ветряков в озабоченной альтернативными источниками энергии Европе, но такого я не видела никогда. Даже не сотни, тысячи железных цветов, распускают свои лопасти в небо. Каждые сто метров, в произвольном и шахматном порядке, до тех пор, пока хватает взора, раскинулись эти плантации ловцов ветра. И эта долина тянулась явно больше чем 10 километров. Ветряки расположены в самой прибрежной части, где постоянно дуют сильные ветра, создаваемые тремя морями и пусть невысоким, но горным массивом. Принцип использования любой, даже самой негативной ситуации себе на пользу, в действии. Плохо, что все время ветрено? Так используем это  плохо и сделаем из этого хорошо.

Все-таки убеждаюсь все больше, что Индия как страна огромными шагами движется к прогрессу, и если ее ничего не остановит вдруг, то лет через 10 будет совсем другой страной.

От скуки на автобане обращали внимание на всякие мелочи. Например, на номерные знаки автомобилей. Видимо какие-то стандарты на то, как они должны выглядеть в стране есть, и даже, я так понимаю, нарушителей штрафуют. Но либо штрафы такие маленькие, либо на это и внимания не всегда обращают, но номера на машинах – кто во что горазд. На пластике, на оргстекле, на жести, просто на листе бумаги, нарисованные от руки и приклеенные к автомобилю скотчем. Разные шрифты, разные цвета. Золоченные и золотые. Мелкими буковками весь номер и одна большая золотая цифра «1». Все степени понтов в своей аляповатости и изысканности.

Зато почти нет крутых машин. И практически все новые. Если исключить трехколесных муравьев рикш, которых, не понятно к какому классу транспортных средств относить, то ли мотоциклы, то ли автомобили, то дальше можно заметить следующие закономерности: 70% всех автомобилей индийских марок, и их много. Преобладает, конечно, вездесущая Тата, которая в Индии делает, кажется все, от сапок до комбайнов. Но много и других брендов, разнообразного дизайна, мощности и назначения. Оставшаяся часть равномерно распределена между японцами и европейцами. Вторая особенность, на которую мы обратили внимание, это возраст автомобилей. За исключением старых, но в отличном отреставрированном состоянии а-ля белых волг/москвичей, все автомобили на дороге не старше 7-8 лет. Ну нету тут старья и ломатчины. Не видно «совершеннолетних» стареньких японцев или американцев. Толи политика государства с помощью налогообложения регулирует этот вопрос, толи благосостояние население стало улучшаться в последние лет 10, и люди стали покупать автомобили. Ну и еще раз повторюсь, крутых машин практически нет. Никаких лендроверов и инфинити, никаких прадо и хамеров. Не говоря уже про люксовые авто. Все автомобили среднего ценового сегмента.

А в Мадурае мы хотели посмотреть храм Минакши. Это обширны храмовый комплекс в самом центре города, названный в честь трехгрудой богини Минакши, одной из супруг бога Шивы. Первоначально построенный еще до нашей эры, он был почти полностью разрушен и восстановлен в первозданном варианте в конце XIV века. Знаменит храм своими башнями, которых аж 14 штук высотой они до 50 метров, и которые покрыты неповторяющимися небольшими скульптурами богов, раскрашенными в яркие цвета.

Лично у  меня храм вызвал весьма скептические чувства. Особенно после того великолепия, которое мы видели в резьбе по камню в Белуре. Здесь резьба очень поверхностна и примитивна. Статуэтки на башнях явно выполнены из чего-то близкого к бетону. Территория храма запущенная и вся зарешёчена. Такое ощущение, что храмовые служащие панически боятся верующих и паломников, а именно их, а не туристов, подавляющее большинство, и подозревают либо в сговоре с целью убить, либо растащить храм по камушкам.

Все алтари за решетками и замками, вход охраняет служба безопасности вооруженная автоматами, а чтобы попасть внутрь необходимо пройти личный досмотр. У меня после обыска и выпотрошенной поясной сумки потребовали сдать в камеру хранения налобный фонарик, хотя чем он их напугал – не знаю. А еще удивило то, что прямо на территории храма продают еду и сувениры. И вообще деньги зарабатывают на всем, на входных билетах и разрешении пользоваться мобильниками в качестве фотоаппаратов, за дополнительную экспозицию и вход в еще какой-то музей. Да… и в сам центральный храм белых не пускают. Только для индусов. Говорят так много где. А для меня всегда загадка, как доказывают свое вероисповедание европейцы, искренне верящие в индуизм как религию?

В качестве компенсации себе любимым острый и вкусный ужин в кафешке (наконец настоящая кухня, а не рафинированный туристический вариант) и поход по кондитерским.

День девятнадцатый. 28.01. Мадурай (Madurai) – Танджавур (Thanjavur) 183 км

Последние пару дней все время чувствовала дискомфорт в управлении мотоциклом, то на лежащем полицейском он не в ту сторону поедет, то на ямке руль болтает, а автобан с ровной дорогой четко показал, что руль слегка болтает. Решили не откладывать дело в долгую корзину и в первом же городке начали искать ремонтную мастерскую. Мастерская нашлась высшего разряда, табуретки в тени предложили, чай-кофе пока ждать будем, и за полчаса времени, и 250 рупий денег (4,5 доллара) починили неисправность. Чинили втроем, сам мастер, второй мастер, мальчик принеси, подержи, подай. Трое висели над плечами и смотрели на процесс, толи любопытствовали, толи учились, еще с десяток околачивалось рядышком, процесс им уже виден не был, поэтому вынуждены были глазеть на нас. Но главное, то что? Главное мотоцикл починили, и я даже исполнила свою задумку и изменила положение руля, так что теперь при долгой езде руки не так затекают.

С автобана сегодня съехали, и перебрались на изумительную сельскую дорогу. Извилистую, как скользящая змея, но с хорошим асфальтом и малым количеством населенных пунктов. Ехали больше через каменоломни, да сады. Никак не могли понять, что же выращивают в этих садах, пока не заехали в небольшую деревеньку, где вдоль дороги возле каждого дома продавали кешью. Прямо тут же и осуществляя окончательную обработку продукта. Тут же орехи жарили, и девушка, отвечающая в этой семье за продажи, сидя в тенечке, мерно колола орехи, чтобы очистить их от скорлупы. Правда, нам она ничего продать, ибо английским не владела, зато имела пронзительный голос, которым и докричалась до более образованного папы. Странно, старшее поколение оказалось более образованным, чем молодежь. Видимо вечером ее будет ждать пространная лекция о необходимости образования.

Купили мы полкило орехов за 300 рупий. Потом сравнили, в магазинах не намного, но дороже. Орехи вкусные, что значит свежие. Вечером погуглили, оказалось действительно, ореол произрастания кешью в мире очень не велик, немного в Африке, но большая часть это именно Индия и ее соседи. Вот такая вот сегодня была дорога чрез плантации кешью.

А вечером очередной кусочек интеллектуально-эстетической пищи. На этот раз весьма и весьма вкусный. Город в который мы прибыли фактически вырос вокруг древнего храма, которому более тысячи лет.

Храм большой, ощутимо старый, и какой-то не пластмассовый, в отличие от вчерашнего. Пришли мы в него на закате, точнее, буквально за минут 30-40 до оного.

Буддийские монахи зажигали огни, звонил колокол, призывая на молитву. Как ни странно, но нас пустили даже в сам храм, а не только на его территорию. Длинная вереница верующих медленно продвигалась по узким галереям храма мимо огромных статуй древних богов. В центральном зале монахи собирали пожертвования и благословляли желающих. А потом мы долго сидели на скамье возле главных ступеней в храм и любовались на закат и красное небо. Удивительно спокойное и гармоничное место. Радует, что древние стены не раскрасили яркими красками, а сохранили пусть и в обветшалой но натуральной красоте.

День двадцатый. 29.01. Транджавур (Thanjavur) – Пудучери (Puduchery) 180 км.

Сегодня дороги стали чуть хуже, ямы чуть глубже, дома в селах чуть беднее, а сари на девушках чуть пообтрёпанней. Сегодня мы въехали в более бедные сельскохозяйственные районы. По окраинам дороги мазанки с соломенными крышами, или крышами крытыми пальмовыми листьями. Вход в такие домишки совсем низенький, приходится существенно сгибаться, чтобы войти. Окон нет. Стены тоже из плетеных пальмовых листьев, иногда обмазаны глиной. Совсем иногда сложены из кирпича, но крыша все равно плетеная. Ну и уж совсем редко – особняки.

У нас за время нашего путешествия были районы, где все дома были более или менее одного уровня. Где едешь вдоль улицы, и каждый новый дом радует очередным сочетание цветов «вырви глаз». А здесь совсем уж простенько. Сразу видно, что западное побережье живет чуть побогаче. Может быть, туризм в этом виноват, ведь все-таки большая часть западной публики едет именно на западное побережье. А может быть климат. Не разбираясь детально сказать сложно.

А потом навигатор вывел нас на очередной мост, которого на самом деле не оказалось. Точнее он был, но еще в процессе стройки. Не первый, и не второй раз такое происходит у нас за время путешествия. С одной стороны без навигатора ехать практически нереально. Большая часть указателей на местном наречии, а между прочим в каждом штате оно свое. А еще сложнее пробираться по городам, с их сумашедшим движением и вообще полным отсутствием указателей. Но вот и с навигатором не всегда хорошо. В этот раз он вывел нас на недостроенную эстакаду через железнодорожные пути. Пришлось перебираться по рельсам.

Конечной точкой нашего сегодняшнего заезда был небольшой город Пудучери, вызвавший у меня глубокое чувство недоумения. Центральная часть города, точнее его историческая часть вызывает очень и очень противоречивые чувства. Такое ощущение, что старая Европа на полном ходу влетела в побережье Индии, и разломавшись на крупные и мелкие осколки так и застыла, как обрывки листиков или мухи в янтаре. Не произошло гармоничного срастания, переплетения двух культур, а каждая из них существует сама по себе немного диссонируя между собой. Смотришь на одну сторону улицы – старый европейский городок, безумно уютный, с курортными ресторанчиками и дорогими отелями, буквально десять шагов дальше и свалка, или примитивная столовка с грязными стенами, и полным набором ароматов из сточного канала. Когда рядом нет вот такой причесанной Европы, наедине с самой собой и своей собственной культурой Индия смотрится куда более гармонично. Но не смотря на все это мы с удовольствием побродили по европейским улочкам, прогулялись по идеальной набережной, покушали в классической индийской столовке и отправились спать.

Хочется сказать пару слов о питании. Один раз в день мы кушаем где-то в городе или по дороге на трассе. К острой кухне относимся уже достаточно терпимо, хотя пару раз у нас было такое, что ели и слезами, соплями от остроты обливались. Но самое интересное, что когда выпадает нам кушать в ресторанчиках туристической зоны, там, где кухня уже адаптирована под туристов, то покушав, мы встаем из-за стола с ощущением сытости, но каким-то чувством детской обиды: «остренького не доложили».

День двадцать первый. 30.01. Пудучери (Puduchery) – Мамаллапурам (Mamallapuram). 94 км.

«У носорога плохое зрение. Но при его массе, это не его проблемы». Этот анекдот, это самое лучшее описание правил дорожного движения в Индии. Главные на дороге всегда автобусы и грузовые автомобили. И если поведение вторых еще можно понять, приняв во внимание реализацию амбиций альфа-самца, дорвавшегося до чего-то большого и статусного, то логически объяснить поведение автобусов мне так и не удается.

Если вы едите и вам на встречу, на вашу полосу, выезжает автобус или грузовик – прижимайтесь к обочине. Если вы не на таком же масштабном средстве передвижения, то он свято уверен, что вы уберетесь с дороги, и ваше наличие на вашей же полосе никоим образом не  влияет на его движение. Если вы спокойно, со скоростью потока, едите и вдруг слышите за спиной пароходный гудок, от которого вас подбрасывает в седле минимум на полметра, то это не конец света, и не трубный глас. Это автобус требует, чтобы вы убрались с его дороги. И не важно, что впереди вас еще есть мотоциклы и автомобили, он будет сгонять с дороги всех. Даже если ровно через 50 метров после того как он всех растолкал ему придется остановиться чтобы высадить пассажиров.

Высадка и посадка, это вообще зрелище не для слабонервных. Так как происходит все это без остановки автобуса, слегка снижается скорость, и через открытые двери высыпаются людишки, так же на ходу запрыгивают новые.

И хорошо если вы смогли просто принять это как данность, как особенность местных правил дорожного движения исторически сложившуюся в данной местности. Ибо если это не так, вам лучше на дороги не выезжать, слишком уж большой потерей нервов для вас это обернется.

Но есть все таки кое-что, что имеет безоговорочное преимущество на дороге даже перед автобусами и грузовиками. Нет, это не полиция и не асфальтоукладчик. Это корова на дороге! Когда это милое создание вышло на асфальт попастись или выспаться, то даже эти монстры сумашедшего трафика склоняют свои гордые головы и покорно объезжают корову. Ибо корова – это святое.

Раньше этот город назывался Махабалипурам. Это маленький курортный городок, расположенный в 60 км от Ченай, и рекомендованный всеми путиводителями тем, кто из пыльного мегаполиса хочет сбежать. Так как мы в этот самый мегаполис ехать вообще не видели смысла, а куда ехать дальше даже не представляли, то решили, что короткая пробежка и остановка на полдня на пляже для поиска нового маршрута – это самое оптимальное. Тем более, что в городке есть что посмотреть.

Городочек действительно уютный. Но пляж вообще никак не оборудован для купания, и тем более, тум ничего не слышали о том, что пляжи стоит иногда чистить. Да и волны были в наш приезд достаточно большими, и не очень купабельными. Нам это окунуться не помешало, а вот полежать на песочке и подставить солнечным лучам многострадальную попу уже не хотелось. Стоило выйти на пляж, как на соседних лодках сразу собралась толпа зрителей.

Зато прохладный ветер с моря и номер с шикарной террасой и видом на море позволили хорошо отдохнуть. Чуть  ближе к вечеру пошли гулять. Кроме сотен туристических лавок в городе можно посмотреть две интересные точки: прибрежный храм Shore Templ  и очень ухоженный парк камней, центральное место, в котором занимает наскальный барельеф «Нисхождение Ганги», его высота 9 метров а ширина 27. Барельеф выполнен в хорошем стиле, да и сам парк интересен для посещения.

Там же расположены несколько храмов цельновырезанных из огромных каменных глыб, огромный «скатывающийся валун» высотой в пару этажей, под которым все массово фотографируются, и оттуда начинается дорога к маяку.

Прибрежный же храм больше удовольствия доставил видом с пляжа, чем при ближайшем рассмотрении. А несоразмерная цена в 250 рупий за вход для иностранцев (для местных опять же 5 рупий) еще больше портила настроение.

Вообще город вызвал у меня состояние неоправданных надежд, пляжный отдых не удался, храм в знаменитом городе резчиков по камню вообще практически без резьбы, сувенирные развалы с дикими ценами, морской город, а рыбку на ужин покушать не удалось… Но я думаю у меня это уже накапливается усталость от дороги, и возвращаясь воспоминаниями к самому городу все таки скажу что он вкусный. Действительно тихий и спокойный.

А встретил он меня бычком, который бодал мое колено и пытался согнать меня со ступенек в тени, где я пристроилась в ожидании заселения. Бычок был совсем молоденький, рожки только-только проклюнулись, и бодался он больше лбом. Я то поддавалась, то упиралась в его лоб коленом, от чего он возмущенно фыркал и отходил буквально на полметра. Искоса смотрел на меня, и игра начиналась сначала…

Ваша Танудра