Балканы. Романтичное слово, за которым скрывается небывалая горная красота. Сразу вспоминается и многое другое, но нас интересовали именно горы.

Балканский полуостров расположен на юго-востоке Европы. Площадь около 505 тыс.кв.км.  Омывается Средиземным, Адриатическим, Ионическим, Мраморным, Критским, Эгейским и Чёрным морями с юго-запада, юга и юго-востока. Берега полуострова сильно расчленены. В рельефе Балканского полуострова преобладают горы, протянувшиеся с юго-запада на северо-восток. На западе полуострова расположилось Динарское нагорье (на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории; здесь широко распространены карстовые формы рельефа), к югу от Далматского нагорья (в Албании, Греции и Македонии) — горы Пинд; последние на юге переходят в горы полуострова Пелопоннес (Греция). На севере полуострова (в основном на территории Болгарии) горы представлены массивами Рила (с высшей точкой Балканского полуострова — горой Мусала, 2925 м), Пирина (рельеф альпийского типа), Стара-Планина (Балканские горы; граничат на севере с Дунайской равниной) и Родопы (Родопские горы), выходящие на юге к Эгейскому морю. Эти горы в основном невысоки, пологи. Равнин мало, расположены они в основном по окраинам полуострова и в межгорных котловинах. Северной границей полуострова считается условная линия, проведённая по рекам Дунай, Сава и Купа, а от истока последней до залива Кварнер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним словом, места, горные, красивые прямо как будто бы созданные природой для мотоциклетных путешествий, если конечно предположить, что мир мог бы предугадать, создавая эти горы, что когда-нибудь адреналино-зависимые люди придумают использовать два колеса для путешествий.

10 июля. (Киев – почти Одесса) 455 км.  

17-00 Конец рабочего дня. Пятница. Самое время для начала путешествия. Да, именно вечер пятницы, а не суббота утро, на мой взгляд, самое удобное время для начала путешествия. Потому что ты фактически прибавляешь +1 день к своему отпуску. Собирались мы в четверг вечером. Утром пораньше, встав, я упаковала все свое барахло на мотоцикл и на навьюченном Малыше отправилась на работу. А после работы мы стартанули по хорошо знакомому одесскому шоссе в сторону славного города у Черного моря. Проехали 455 километров. Ночевать остановились в привлекающем взгляд придорожном отеле Е-95. Очень порадовал вдруг уменьшившийся расход топлива на мотоцикле. С 9 до 6 литров на 100 км. Все-таки полезно перед выездом мотоцикл к поездке готовить. Ну, хотя бы масло и фильтры менять.

Небольшое отступление в сторону или “one photo miss”.

 Любой человек, который катается на мотоцикл,е регулярно сталкивается с желающими использовать оный для реквизита в кустарных фотосессиях. Ну, то есть, заезжаешь ты на заправку, бензина залить, кофе выпить, ноги хоть чуток размять. А тут  кто-нибудь подходит с вопросом «А можно мы сфотографируемся?». Вопрос, сам по себе раздражающий, потому что это вы его всего первый раз задали, а у меня он уже в ушах вязнет, вместе с эпохальными «скiлькi жре, скiлькi пре, скiлькi коштуе».

Обычному человеку сложно представить себе ситуацию, когда тебя регулярно донимают одним и тем же, но вот путешественники по Индии меня наверняка поймут. Потому что фраза «one photo please»к концу первой недели поездки однозначно телепает. Это сначала оно греет душу и повышает (почему-то) самооценку. А потом ничего кроме раздражения не вызывает.

Ну а дальше все конечно зависит от того насколько мотоциклист в духе. Ибо злобный мотоциклист и  в далекое путешествие отправить может. А к совсем злобному и не подойдут. Но бывает, конечно, и так, что настроение у тебя ровное и общаться ты в настроении. И тогда ты вздыхаешь устало, забираешь куртку с мотоцикла и объясняешь, что сфотографироваться, конечно можно, но только рядом. Почему рядом? Потому что мотоцикл – это очень личная вещь, это друг, это напарник в путешествии. И садиться на него без разрешения категорически нельзя. Вы же не заваливаетесь в гости к незнакомым людям без приглашения? И в машину чужую без разрешения вы вряд ли сядете. А, кроме того, мотоцикл еще и «весчь дорогая» и забираясь в седло очень легко порвать кожаную обивку или поцарапать краску на баке.

И если вы не понимаете, что «рядом» и «залезть в седло» - это разные вещи, то представьте что к вам на улице подошел посторонний человек и попросил с вами сфотографироваться. И вы почему-то, сами не знаете почему, согласились. И вот, когда вы уже улыбаетесь в нацеленный на вас телефон, этот незнакомый посторонний человек залазит вам в штаны своими руками… И еще и удивляется потом вашему раздражению…. Вы же сами  разрешили с вами рядом сфотографироваться….?

11 июля. (Почти Одесса – Браила, Румыния) 378 км.

Одесская область, такое впечатление, что дороги здесь разрушают специально. Как сказал один из механиков на СТО, мужик уже весьма в возрасте, «когда я родился, дороги здесь были такие-же, с тех пор их кажется никто и не чинил».

Ямы глубиной в локоть, наплыва асфальта, щебень и все это покрыто как шоколадом накатывающей жарой медленно переползшей за отметку в +30 и не остановившейся на достигнутом. Начал ломаться Вовкин мотоцикл. Сначала слетел надсвечник, потом оказалось что течет масло, потом престал заряжаться навигатор, опять надсвечник, затем разболтался руль. Затягивая крепления руля, выяснилось, что его во время предыдущего ремонта в мастерской посрывали резьбу и крепить просто нечем. Но как то закрепили. Благо люди у нас на дорогах все еще отзывчивые и останавливаются, если просить помощи. Опять все в масле. Начали стучать гидрокомпенсаторы. А потом руль просто упал. Как Вовка умудрился не положить мотоцикл в такой ситуации, я не понимаю. Но бак все-таки поцарапал. Остановились на шиномонтаже, и добрые дяденьки старательно искали варианты как бы нам помочь. Руль закрепили. Под капающее масло Вовка приспособил тампон. С электрикой разобрался. Поехали дальше. К закату добрались до границы с Молдавией. Ехать прямо на запад. Солнце светит в глаза и слепит так, что дороги вообще не видно. Перед самой границей я чуть и не разложилась, наехав на очередной асфальтовый накат на дороге. Но убереглась. Ногу ушибла, испугалась, но равновесие удержала. А потом долгое и нудное ожидание на границах. Всего 4 пограничных перехода, ибо для того чтобы попасть в Румынию надо проехать 5 километров Молдавии. Все прошли уже далеко после заката. Кемпинг запланированный на эту ночь не нашли, и так как было уже половина одиннадцатого, то остановились в первой вменяемой гостинице. Спать…  Даже кушать не хотелось.

12 июля. (Браила, Румыния – Балчик, Болгария) 305 км.

Утро началось с того, что меня накрыло болезнью под названием «адаптация к дороге». Дикая головная боль, слабость, не проходящий озноб. При напряженных поездках, особенно, когда они начинаются после долго расслабленного периода домосидения, у меня такое бывает. Тело, возмущенное тем, что приходится быть в дискомфорте постоянно, начинает бунтовать. И здесь главное саму себя обмануть. Дать возможность лишних полчаса поваляться утром в постели (пообещав семой себе, что сегодня ну вообще никуда не едем) съесть что-то вкусненькое… Одним словом порадовать саму себя. Не помешают, конечно, и медикаментозные средства. Например, головную боль я все таки в таких ситуациях снимаю обезболивающим. Но как уже показала практика, главное в этом деле момент психологический. Когда-то в Тайланде меня накрыло на два дня. И именно тогда я училась с этим бороться. Сейчас справляюсь за пару часов.

День опять обещал быть жарким, в прямом смысле этого слова. Ехать планировали в сторону Констанцы, а потом, перейдя границу с Болгарией, продвигаться дальше вдоль побережья.

Проезжая по равнинной части Румынии удивляешься тому уровню сельского хозяйства, которое есть в стране. До того как я покаталась первый раз по Румынии у меня этот край ассоциировался с цыганами, кибитками и общим уровнем нищеты. На самом деле все оказалось совсем не так. Развитое сельское хозяйство с активным орошением, дорогой техникой на полях. Отличные дороги, не все еще конечно, но в стране массово идет обновление дорожного парка. Ну а когда мы добрались до Констанцы и часами проезжали мимо портовых терминалов с самым современным оборудованием, то понимали, что все наши ожидания увидеть здесь кибитки свободно странствующих цыган слегка беспочвенны. Хотя внешний вид людей конечно колоритен. Смуглые мужчины с золотыми серьгами в ушах навевают романтические воспоминания о старых фильмах.

Было воскресенье, и от моря в центральную часть страны тянулся бесконечный поток машин. Наблюдая многокилометровые тянучки навстречу нашему движению, мы радовались, что нам не по пути. А я задумалась над вопросом, что при планировании поездки надо еще учитывать массовую миграцию туристов, чтобы не попадать в неприятные заторы.

С ночевкой в Болгарии все тоже получилось очень интересно. Первоначально, составляя маршрут, мы поставили себе совсем нереальную цель доехать до Созопола. В процессе же стало понятно, что ночевать мы будем останавливаться куда северней по побережью. И тут вспомнилось, что когда я была недавно в Нижнем Новгороде, друзья звали заезжать к ним в гости на дачу в Болгарии. Дача располагалась недалеко от Балчика, и мы решили рискнуть. Если застанем их на месте (а в памяти отложилось что именно в это время они тут и обитают) значит застанем. Ну а если нет, то будем дальше пробираться вдоль побережья и искать кемпинг.

Нашла я в почте точное название местечка. Построили маршрут до него. Приехали в поселок, и уже с центральной парковки я набрала Лилю и Диму:

«- Привет Дим, мы тут рядышком с вами, не сильно ли напряжет, если мы напросимся в гости переночевать?

- Да никаких проблем, сейчас все устроим, Танюш. Только я сейчас не дома, а на даче.

- Ну, меня именно на даче и интересует.

- Танюш, я в БОЛГАРИИ на даче!

- Дим, в окно выгляни… мы у тебя под домом именно в Болгарии.»

Вот так мы нежданно-нагадано нагрянули в гости и замечательно провели вечер с душевными и гостеприимными людьми. Приятно, когда свалившись на голову ты в ответ видишь именно улыбку и радость от того что тебя видят. Вечером нас повели в ресторан с колоритной национальной болгарской кухней, и я оторвалась, вспоминая забытый вкус жаленной картошки присыпанной тертой брынзой и жареного сыра.

А еще при ресторанчике был винный погреб и дегустационный зал, куда мы тоже с удовольствием и наведались и напробовались инжирного и малинового вина. Изюминкой данного места стало снежное вино (вино из винограда собираемого уже после того как выпадет снег и приобретающего за счет этого более сладкий вкус). Ну и разнообразные наливки и ликеры тоже запали в наши сердца. Хотелось купить все. Но все в кофры никак не влазило.

13 июля. (Балчик, Болгария - Казанлык, Болгария) 361 км.

Планы опять поменялись и дорогу до Благоевграда, что на границе с Мекедонией решили разбить на два дня. Первый день остановиться в кемниге в центральной части Юолгарии, а второй добраться до Рильского монастыря в горах и переночевать там. Но про Рильский монастырь потом, а этот день был тихим и немного скучным прохватом через центральную сельскохозяйственную часть сраны.

Конечно, Болгария победнее, чем Румыния и это сразу ощущается, как только отъезжаешь от туристического побережья. И поля не орошаются, и деревни какие-то не жилые. Едешь по селу и ни одного человека на улицах. Вообще, еще с времен когда я ездила отдыхать в Болгарию на море у меня сложилось впечатление, что кроме моря в стране смотреть то особенно и нечего. Поэтому в этом раз мы стремительно забирались в горы. В горах всегда красиво.

Вечером остановились в кемпинге, который искали по карте. В целом информации по кемпингам почему-то очень мало. С Болгарией нам повезло, и еще перед выездом я нашла страничку в интернете, где очень плотно была собрана информация о том, где можно с удобствами переночевать в палатке или кемпере. С удовольствием делюсь этой информацией с тем кому она тоже может помочь http://www.campings-in-bulgarije.com

Палаточный отдых это вообще отдельная история. И я, давно уже отдыхающая по дорогим отелям, вдруг, начав строить самостоятельные путешествия, начала ценить и любить именно ту свободу и открытость для общения, которые дает палатка и кемпинг.  Где еще люди спокойно подходят друг к другу и общаются, не стесняясь и не боясь непонимания? Ну представьте себе гостиницу, где ваш сосед придет, постучится в дверь и спросит с далека ли вы приехали. Угостит приготовленным ужином или попросит одолжить соли.

«Мир полон удивительных долбоебов, и это просто замечательно!»

Именно здесь мы встретили одну из самых ярких пар, с которыми познакомились в путешествии. Вообще в кемпинге почти никого из гостей не было. Какая-то компания пила в дальней беседке, на газоне стоял одинокий кемпер, да один из ветхих домиков был занят парой велосипедистов. Именно из этой пары и подъехал к нам молодой человек на наш огонек возле палатки. Ребята голландцы, супружеская пара, работали 4 года по контракту в Камбодже, и вот теперь возвращаются домой. Да, да, именно на велосипедах… Идут уже 10 месяцев, за спиной 11 стран. Говорят, тяжело было проходить Китай и Вьетнам, и не столько из-за местности, а скорее по причине глубокого взаимного непонимания с местным населением. Поэтому частично Китай проехали на поезде. А так, все своим  ходом. Из багажа на 10 месяцев только то, что можно уместить в небольшие велосипедные кофры… «А много ли человеку надо на 10 месяцев? Ровно столько же, сколько и на 2 недели». Ночуют в основном в палатке, сегодня вот решили шикануть и спать под крышей…

А я сидела, слушала его и думала о том, что я, наивная такая  дурочка, считала, что это у меня экстремальный образ жизни. Я представила себе ситуацию, как за две недели до окончания их контракта,  сидя в их арендованной квартирке в Камбодже они ужинали, и кто-то из них ляпнул: «А не вернуться ли нам домой на велосипедах?». И вот они за две недели собрались и поехали… И второй вопрос который преследует меня все это время. Что будет, когда они до Голландии доедут? Остановятся ли они, или, отмокнув в ванне и раздав сувениры друзьям, соберутся и поедут дальше замыкать кругосветку? 

Когда сам начинаешь медленно сходить с ума, и отличаться от окружающих, то и вокруг тебя начинает появляться все более необычных людей.

«— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально»
 («Алиса в стране чудес» Люис Кэррол)

14 июля. (Казанлык, Болгария – Рильский монастырь, Болгария) 362 км.

А утром начался дождь.

Зато к вечеру небо посветлело и когда мы добрались до Рильского монастыря погода уже радовала нас солнышком.

«Рильский монастырь - крупнейший ставропигиальный мужской монастырь Болгарской Церкви. Расположен на северо-западе горного массива Рила. По преданию, основан в 30-е годы X века преподобным Иоанном Рильским (876—946 гг.). Святой Иоанн жил в пещере недалеко от нынешнего монастыря, тогда как сам монастырь был построен его учениками, пришедшими в горы, чтобы продолжить обучение.

Современный комплекс монастыря имеет форму неправильного четырехугольника и занимает территорию в 8800 м², центром её является внутренний двор, где расположены башня и главная церковь. Внешние и внутренние стены этой церкви украшены яркими фресками».(Векипедия)

Интересно, что на фресках все святые и грешники бесполые.  Что лжесвидетели, что блудницы.

Красивое место, очень какое-то нарядное и при этом спокойное. В пять часов вечера почта и сувенирная лавка закрылись и началась служба. А мы за монастырем по узкой горной дороге добрались до кемпинга, расположенного прямо над горной же речкой.

15 июля (Рильский монастырь, Болгария – Македония - Поградец, Албания, Охридские озера). 421 км.

Этот день посвящен был Македонии, и хотя проснулись мы в Болгарии а засыпали уже в Албании, но в течение дня мы проехали как раз Македонию от границы до границы.

Странно, но меня в Македонию пускать не хотели. Для украинцев въезд безвизовый, а мне как белоруске уже нужна была виза. Но посмотрели на мульти шенген и пропустили. Страна ощутимо беднее Болгарии. Такое ощущение, что с каждой границей спускаемся все ниже по уровню жизни. Македония совсем малонаселенная, но это как раз понятно, места то в основном горные. Но даже те села, через которые мы проезжали и те почти нежилые. Зато пейзажи очень даже завораживающие.

Вода в озерах и реках какого-то нереально бирюзового цвета.

К вечеру добрались до Охридских озер. Это два больших озера на границе Мкедонии и Албании. Проезжали их по диагонали, что искренне рекомендуем всем путешественникам, потому что самые красивые виды именно когда перебираешься через перевал и перед тобой открывается второе озеро. Серпантин что спускается с перевала очень вкусный и приятный для прохождения. Дорога вся залатанная, но без ям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода кристально чистая и прозрачная. С Албанской стороны уже начинается цивилизация и курортная зона. А на Македонской как то все запущено. Правда, в сам Охрид мы не заезжали, может там все куда красивее в плане туризма.

На ночевку остановились в кемпинге прямо у кромки воды. И ночью из палатки вид был космический с огоньками, мелькавшими на македонском березу за гладью ночного озера.

Кстати в Поградеце нас остановила полиция за проезд по набережной под кирпич. Показала дорогу как выбраться, чтобы не нарушать, поцокали языком на мотоцилы и поулыбались.

16 июля. (Поградец, Албания, Охридские озера – Херцег-Новы, Черногория) 382 км.

Утром проснулась и полезла купаться в озеро. Не испугало даже то, что Вовка видел там змей.

Говорят Албания очень красивая страна, но из-за феерической жары мы ее так и не увидели. Просто физически не было сил останавливаться в городах и что-то смотреть. +40 в тени. И когда въезжаешь в город и застреваешь сразу в густом как сахарный сироп движении машин, и двигатель обжигает раскаленным воздухом даже через одежду и экипировку не помогает уже ничего. Ни вода, которой я обливалась, ни правильные мысли о том, что нужно смотреть по сторонам. Хочется только одного, быстрее из города на трасу, чтобы хоть подобие ветра создавало иллюзию прохлады.

Зато на трассе нас бесплатно накормили арбузом. Вообще мы остановились его купить, чтобы пообедать, но нарвались на дружелюбного и общительного албанца, который нам арбуз разделал и денег за него не взял. Постояли у него в тенечке под навесом, уплетая куски сладкой сочной красной мякоти, поболтали за жизнь и путешествия, и жизнь сразу стала вкуснее. Удивительно, что чем беднее страна, тем более щедрые в ней встречались нам люди.

Приехали на границу, там огромные очереди. Приуныли.  Но пограничники нас сразу отправили куда-то в объезд очереди. Оказалось что на пешеходную дорожку. Первый раз проходила границу на мотоцикле через пешеходную зону. Вообще много где на границах к мотоциклистам относятся с заботой и вниманием, за что им огромное спасибо. Видно, что люди понимают разницу между путешествием в комфортном автомобиле с кондиционером и на под палящим солнцем на двух колесах.

В Черногории наткнулись на вечернюю пробку в Будве. Странный город. Никогда не понимала, что именно сюда притягивает такие толпы русскоговорящих туристов. Наверное именно наличие толп себе подобных. Но мотоциклистам опять поблажки, в пробке можно не стоять а объехать ее по пустой встречной полосе, и полиция сама нас туда направила.

Заехали в Котор, попили кофе. А на выезде из Которской бухты встретили многопалубный морской лайнер. Здесь их не мало, но когда они пробираются по узкой бухте, то производят неизгладимое впечатление своей громадностью.

Не могу сказать, что красота этих мест величественная. Но как то здесь очень и очень уютно.

Вечером добрались до Херцег-Новы, для меня город знакомый и почти родной.

С удовольствием пересеклись с Катей и Артемом, которые здесь живут уже не первый год и помогают русскоговорящим туристам, да и не только туристам, провести здесь время с комфортом и пользой.

А еще в этот день у нас с Малышом (моим мотоциклом) наступил юбилей! У нас 50 тысяч совместных километров! Целая эпоха в моей жизни…

17 июля. (Херцег-Новы, Черногория) 0 км.

Для меня дневка и день работы, а также день встреч со старыми знакомыми.  Вовка поехал катать центрально-горную часть и смотреть озера и каньон. Очень хотелось все бросить и поехать с ним, но работа есть работа и ее надо иногда все-таки делать.

Прогулка по любимому городку и вид с его холмов на Которскую бухту. А вечером обожаемый ресторанчик Ферал, прямо на набережной возле здания старого вокзала. Место, которое работает круглый год и всегда радует ну очень вкусными блюдами. И сумасшедшим размером порций.

18 июля. (Херцег-Новы, Черногория – Сплит, Хорватия) 282 км.

Утром выехали в сторону Хорватии. До границы всего 15 километров, а дальше чудесная южная Ховатия со своими сосновыми лесами на прибрежных скалах. Очень люблю Адриатику здесь. Который раз проезжаю и каждый раз восхищаюсь и дорогой и видами. Трасса все время практически вдоль моря, извивается между скалами и радует каждым поворотом.

Даже если дорого отходит от моря в сторону, то глаз будут радовать озера удивительной формы.

Маленькие городки, бесконечные отели и ресторанчики. В дороге пересеклись с Олегом, который когда-то (кажется лет сто назад) продал мне Малыша. Сейчас он ездит на патриотично раскрашенном Харлее. С удовольствием попили айс-кофе. Кажется, в такую жару мы вообще забудем, что такое горячий кофе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На подъезде к месту ночевки при резком торможении у меня заблокировало колеса и мотоцикл занесло. На ходу удержалась, но руки потом трясло еще долго, да и дыхание никак не восстанавливалось.

Ночевать остановились уже за Сплитом, на небольшом полуострове в кемпинге. Удивительно, но кемпинг битком забит. Он из разряда тех, где действительно нужно заранее бронировать и оплачивать место под палатку. Нам повезло, кто то снял свой резерв и ОДНО место под палатку нашлось. Не очень в тенечке, но зато прямо у кромки воды. Вода чистейшая и я с удовольствием несколько раз забиралась плавать. Но цена на кемпинг ужаснула. Двухместная палатка, два взрослых на двух мотоциклах и интернет – 37 евро. Может, в гостиницах было бы дешевле?

19 июля. (Сплит, Хорватия – Плитвицкие озера, Хорватия) 322 км.

Какая все-таки Хорватия разная. Северная часть побережья встретила нас просто марсианскими пейзажами. Напомнила фильмы Торковского и вообще навевала какую-то звенящую меланхолию. Безлюдные, мало того, вообще без зелени острова, палящее солнце, пустынные городки.

Потом наша дорого повернула в сторону от побережья, потому что следующая наша точка остановки находилась в глубине горного массива, и только мы перебрались за перевал, как вокруг появились густые хвойные леса, повеяло прохладой и каким-то альпийским духом.

В кемпинге мы сразу заплатила за две ночи (20 евро ночь), стали удобно в тени под яблоней и регулярно угощались потом мелкими, но очень вкусными яблочками. А основными потребителями нападавших с нее яблок оказались наши соседи, немного шумные, но очень смпатичные овцы.

А две ночи были запланированы потому, что завтра нас ждало удивительное место – Плитвицкие озера.

20 июля. (Плитвицкие озера) 20 км.

Когда я еще в Киеве планировала маршрут и искала интересные места на посмотреть, то в Хорватии наткнулась на фотографии Плитвицких озер. Смотрелось все это фантастически, и место было поставлено как обязательная точка посещения. Так вот, ни одна фотография никогда не передаст красоту этих мест. И моим фотографиям вы тоже не верьте.

Плитвицкие озера это целая гроздь небольших водоемов расположенных впритык друг к другу, но на разной высоте с перепадами между собой до 10 метров.

«До 1958 года парк был недоступен для туристов, в нём были проложены только просеки. В 1958году, началось строительство пешеходных дорожек, а в настоящее время в дополнение к широкой сети настилов действуют маршруты дизельных и экологически чистых электрических автопоездов, паромов и прогулочных катеров на электрической тяге. В озёрах парка категорически запрещено купаться, а в парке в целом — устраивать пикники, разводить костры, гулять с собаками без поводка. Такой строгий порядок обусловлен сохранением природного равновесия, которое на протяжении многих лет тщательно оберегают местные экологи.

Территория национального парка «Плитвицкие озёра» составляет 29 482 га, включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившийся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных.

Суммарная разница между уровнем верхнего и нижнего озёр составляет 133 метра. Самое верхнее озеро каскада питается от двух небольших речек, носящих названия Црна и Биела («Чёрная» и «Белая»). Плитвицкие озёра — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год появляются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с растущих поблизости деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твёрдые отложения, перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады.

Парк расположен в гористой местности, самая высокая точка — гора Мала Капела (1280 м). В 1979 г. Плитвицкие озера включены в список «Всемирное наследие» ЮНЕСКО.» (Векипедия)

Туристов очень много, фактически по деревянным пешеходным тропинкам медленно продвигается поток, чем-то напоминающий очередь в мавзолей советских времен. Маршрутов очень много, в принципе в парке можно провести целый день. Главное запастись питьевой водой, потому что на территории самого парка уже практически ничего не купишь. Точнее есть несколько опорных точек в парке, где есть магазинчики и кафешки, но это по факту точки начала и завершения пешеходных маршрутов.

Мы провели в парке около 4 часов и даже не сильно устали. Смотрится это все настолько нереальным! Вода чистейшая и прозрачная, что видны даже стволы на глубине в десяток метров. Очень хочется покупаться в этом всем великолепии, но отдаешь себе отчет, что если правила будут нарушать все туристы, то от этой красоты очень скоро ничего не останется. Хотя при подъездах к заповеднику мы видели как в маленьких речушках и заводях купаются люди. Можно было бы попробовать окунуться там.

Входной билет стоит почти 25 евро на человека. Плюс если вы приехали на машине, то еще заплатите за парковку. Для мотоциклистов парковка бесплатная. Но оно того однозначно стоит.

21 июля. (Плитвицкие озера, Хорватия – озеро Блед, Словения) 374 км.

Сегодня едем в Словению. Для этого сначала выбираемся на автобаны и доезжаем почти до границы с Италией, а потом круто сворачиваем на север и забираемся в альпийские предгорья.

Автобан по направлению к Италии, наверное, самый красивый из пройденных мной. Автобаны вообще редко получаются красивыми, потому что прокладывают их обычно подальше от населенных пунктов и по весьма пустынной местности. Но эта дорога как будто подвешена на скалах.

Но дальше автобан вывел нас к границе со Словенией, и все лишнее вообще вылетело из головы. Кстати на границе Вовку отправили проверять отпечатки пальцев. А еще начался дождь и мы нацепили дождевики.

Вообще в Словению ехать и не хотелось, от поездки потихоньку наваливалась усталость, но Вовке надо было распечатать шенгенскую визу, так как это оказалось единственное государство из шенгенского союза в нашем забеге. А я все-таки хотела нашивочку на жилетку, так как до сих пор в Словении не была. Но по факту эта горная страна нас просто потрясла. Это уже однозначно Альпы. Может не такое шикарное покрытие на дорогах, но пейзажи и домики совершенно альпийские. Люди живут побогаче, чем в Хорватии. Когда смотришь на горный домик, жителям которого хватает времени на то чтобы сделать идеальный газон и украсить все огромным количеством цветов, то сразу понятно, что эти люди не тратят все световое время на то, чтобы заработать кусок хлеба.

Повторюсь наверное еще раз, но маршрут мы спланировали совсем не хорошо. Проезжать горными дорогами по 350 километров в день – это 8-10 часов в дороге. И вот когда ехать тебе еще больше сотни километров и устала ты до слез и кроме как о пожалеть себя ни о чем не думаешь, тут ты заезжаешь за поворот и начинают открываться такие виды, что забываешь про все. Про ноющую попу, усталость и руки которые готовы отвалиться. И это прекрасно.

Ночевать планировали в кемпинге на озере Блед. Одним словом Бледское оказалось озеро и в кемпинге, о ужас, не оказалось ни одного места под маленькую палатку. Первый раз такое встречаем. Но уже темнеет, мало того недавно прошел дождь и обещает вернуться ночью. Решили искать гостиницу. Побродив с полчаса по улочкам нашли небольшой отельчик и договорились за номер в 55 евро. Хозяин гостиницы оказался разговорчивым но слегка занудливым, и долго жаловался о том как хорошо было в Югославии и плохо сейчас в Евросоюзе. Хотя на мой взгляд из всех стран бывшей Югославии, а мы проехали за это путешествие их все, лучше всего живут именно в Словении. Но может раньше они жили еще лучше? Или же хозяин просто с ностальгией вспоминает как был молодым…

Вечером прогулялись по городу, впечатлились ценами. Нашивка стоит аж 7,5 евро. Ужин на двоих 20 евро. Дорогое место и битком заполненное немецкими и австрийскими туристами. Но очень живописное и красивое.

22 июля. (Блед, Словения – Загреб, Хорватия)  249 км.

Утром покидаем живописную, но безумно дорогу Словению и возвращаемся в Хорватию. На этот раз в ее континентальную часть. Гидрокомпенсаторы на Вовкином мотоцикле все продолжают стучать, так что едем в Загреб. Во-первых купим масло для мотоцикла, вдруг его замена поможет. Ну и надо бы хоть один город посмотреть за время путешествия.

Да, было жарко. Но мы себя заставили. Город приятный, старая часть - классика европейского колорита, с брусчатыми мостовыми и старенькими домами. Кафешки, флаги и музеи.

И честно говоря, если бы не флаги на каждом углу, то вполне можно было бы и перепутать, в какой из европейских столиц мы сейчас находимся.

Узенькие улицы и парковки прямо на тротуаре. Улочка на этой фотографии, между прочим, еще и с двухсторонним движением.  Ну и знаменитые голубые трамваи Загреба, которые своим современным видом оттеняют старину зданий.

Город приятный, для прогулок удобный. Верхний город с нижним связан старым фуникулером, который поможет не напрягаться поднимаясь наверх. Нам при жаре это очень даже понравилось.

23 июля. (Загреб, Хорватия – Яйце, Босния и Герцеговина) 277 км.

Утром выехали с Загреба, всю континентальную часть до границы с Боснией и Герцеговиной прошли автобаном. В Боснии удивились тому, что все заправки с бесплатным wi-fi. Цена на бензин снизилась до 1 евро за литр. Пиво стоит и того меньше, всего 70 центов. За ночь в кемпинге с нас содрали аж 10 евро.

Горная часть страны сразу начинает нравиться. Глубокие каньоны, зеленые реки и небольшие городки с замками, которые как короны их венчают.

Кемпинг искали по новой книжке «Кемпинги Европы», которую купили на заправке и теперь у нас это самое популярное чтение. При выборе ориентировались не на достопримечательности, по причине того, что не знаем что можно посмотреть в Боснии. Просто выбрали точку на карте, чтобы были горы и нормальный пробег до нее по километражу.

Кемпинг оказался возле двух озер. Когда смотрели на озера сверху с горной дороги было оченно живописно, а спустились ниже – болото болотом. Я даже немного расстроилась, ибо побежала успеть что-то сфотографировать до приближающегося ливня, а снимать оказалось то и нечего.

Потом прошел ливень и сразу похолодало. К ужину уже оделась в кофточку.

А утром проснулась пораньше, и решила опять сходить на озеро. И оно оказалось совсем-совсем другим. Каким-то волшебным…

Дымка еще спящего на воде облака. Длинные водоросли на дне впадающих в озеро ручейков прогибаются под быстрым течением как пряди волос лесной нимфы. Солнце отражается в воде игривыми взглядами … и тишина раннего утра не нарушаемая никакими посторонними звуками. Только щебетание птиц, да журчание воды.

А еще рядышком случайно нашлась древняя деревушка на сваях, которая была построенная прямо на водопаде. Никаких входных билетов чтобы ее посмотреть не требовалось, и я увлеченно прыгала по мосткам и заглядывала в домики. Кстати, это место есть в списках, предоставленных от Боснии и Герцеговины для включение в фонд защиты ЮНЕСКО.

А пока  я утром ходила фотографировать,  Вовка ездил менять масло. Ну, точнее сначала он попытался это сделать сам, на гравеечке возле кемпинга, но слить масло без подъемника он не смог и поехал искать какую-нибудь мастерскую.  И вот, что бы вы думали. Ребята в мастерской все сделали совершенно бесплатно, просто из желания помочь.

А выезжая из городка, мы забрели на еще одну достопримечательность – водопад. Какое оказалось насыщенное место. Даже удивительно, ставишь на карте точку для ночлега, а получаешь столько красоты и позитивных эмоций.




















24 июля. (Яйце, Босния и Герцеговина – Яблуница – Фоча, Босния и Герцеговина ) 302 км.

Не поверите. Вовкин мотоцикл продолжает капризничать. Сегодня уже практически на подъезде к кемпингу у него порвался тросик сцепления. Надеюсь это последняя поломка на нашем пути.  В результате весь вечер он его чинил, но зато потом радовался, что ехать стало намного приятнее.

Кемпинг прямо у реки и течение просто сумашедшее. Я пошла купаться и побоялась отходить дальше пары метров от берега. Правда на мое купание в удивлении вышли посмотреть местные старожилы, ибо температуры воды, даже при моей горячей любви к ледяной воде какая-то неадекватная. Пока сделала пару шагов, чтобы была возможность окунуться, то ноги уже свело судорогой. Но контраст температуры между дневной жарой и ледяной воды доставил мне ни с чем не сравнимый кайф.

Сколько ночуем в кемпингах, ни разу не встретили русскоговорящих. Удивительно, но это факт. Полно голландцев, норвежцев, англичан. Встречаются болгары и сербы, но ни кого русскоговорящего. Наверное люди не понимают, что путешествие по Европе тоже может быть бюджетным и боятся ехать?

25 июля. (Фоча, Босния и Герцеговина – Голубац, Сербия) 358 км

В Боснии и Герцеговине очень много туннелей в горах. Причем страна то на самом деле не богатая, поэтому  туннели здесь не такие как в Швейцарии или Норвегии. Они не соревнуются друг с другом в оригинальности цветовых комбинаций подсветки. Если вообще хоть что-то в туннеле светится, это уже хорошо. А то бывает протяженность метров 800, причем изгибается он в процессе дугой в повороте, а из освещения только ваши фары. Но при этом они, эти туннели, очень природно красивы. Грубо обтесанные скальные породы внутри и скалы снаружи, а еще реки с изумрудной водой и дороги которые между туннелями подвешены прямо на скалах эстакадами. В районе Фочи есть дорога, где подряд идет около 25 туннелей. Вылетаешь из одного и сразу начинается новый. Красота!

А вот Сербия впечатления яркого не производит. Континентальная индустриальная страна. Второй или третий раз ее проезжаю, и почти ничего не цепляет.

Едем мы по Сербии, никого не трогаем, по сторонам смотрим. И проезжая Голубац начинаем понимать, что концентрация мотоциклистов на один погонный километр трассы начинает зашкаливать. После пятой-шестой группки, которую мы встретили, решили остановиться и выяснить в чем дело.

Оказалось, что в городе Голубац сегодня праздник. Ну и по совместительству слет местячкового мотоциклетного клуба «Каспер»… да-да именно тот самый Каспер, что из охотников на приведений.

Ребята гостеприимно проводили нас на территорию, где мы смогли поставить палатку (кстати совершенно бесплатно) и … забыли про нас. В общем мы гуляли по празднику жизни самостоятельно, особенно не нарываясь на возможность набраться вместе с местным населением до положения «мордой в салате». Хотя, я думаю, там больше шансов было заснуть в гуляше. Праздник был шумный, с концертом и конкурсами, с продажей сувениров и изделий народного промысла. «И я там был, мед-пиво пил. По усам текло, а в рот не попало…»

Извините за качество фотографий, но тапок в трясущих руках, это не лучший инструмент для фотосъемки в ночных условиях. Но главное, а именно настроение праздника, я надеюсь данный коллаж передает.

26 июля. (Голубац, Сербия – ТрансАльпина, Румыния - Себеш, Румыния) 378 км.

Уже на выезде из Сербии, фактически на излете, видимо для того чтобы о стране у нас осталось все таки приятное и красивое впечатление нас побаловало красивым каньоном над озером. Уже почти на границе с Румынией. И виды такие, что останавливаться для пофотографировать хотелось далеко не один раз.

А в Румынии нас ждала ТрансАльпина, это одна из легендарных горных трасс. Весьма и весьма популярная для прохождения у мотоциклистов путешественников. Вторая после Трансфагараша. Но Трасфагараш у нас в копилочке есть, мы хоть и порознь, но в один год проходили с Вовкой эту румынскую высокогорку, поэтому в этом году решили добавить в соей портфель поездок еще и ТрансАльпину.

Протяженность основного участка около 70 километров. Самая высокая точка перевала находится на высоте 2130 метров (но нашим замерам, в векипедию в этот раз не залазила). И если Транфагараш я бы рекомендовала проходить с юга на север, то в случае ТрансАльпины мне кажется действовать надо как раз наоборот, ехать с севера на юг, более живописные виды будут разворачиваться перед вами при спуске. Мы поднимались с юга, и панорама все время оставалась у нас за спиной, вместе с грозовым фронтом, закрывающим весь юг Румынии. Останавливались на пару минут только чтобы одеться потеплее да сделать пару кадров. Красиво! Очень.  Но… наверное мы ждали большего.  ТрансАльпина была знаменита своей дикостью и сложностью прохождения. Отвесный обрыв с одной стороны и обваливающиеся камни с другой. Сейчас она уже чинная и благородная, и высоченные отбойники скрывают половину видов. Но запах паленых тормозов по прежнему витает над трассой, а значит поклонников у нее меньше не становится.

Так как мы закончили основной участок трассы на северном участке, то находились на высоте где-то в полторы тысячи метров. Все еще было холодно. Где-то в памяти у меня осталось, что сразу после выхода с трассы еще километров 15-25 и будет кемпинг. Но когда мы простроили маршрут на навигаторе, оказалось что ошиблись мы на одну цифру. До кемпинга оставалось 124 км. Ехать решили старой трассой, а вот там красивой ухоженной дороги уже не оказалось. Местами вообще. Но зато на более низкой высоте голые скалы сменились красотой лесных массивов и красоты вокруг дороги радовали нас все больше и больше.

До запланированного кемпинга мы так и не доехали. Нашли придорожную гостиничку, где можно было поставить на полянке палатку. А то в голове уже вместе с заходящим солнцем появлялись мысли о том, что можно поставить палатку просто у дороги, уж очень я уже устала от серпантинов.

А вечером у нас вдруг поменялись планы. Вовка решил, что у него еще есть несколько дней шенгенской визы и пару недель летнего отпускного времени, а значит, есть возможность еще немного покататься по Европе. Поэтому завтра мы едем не в замок Дракулы а в Венгрию, и именно из нее я уже по хорошей дороге Чоп-Киев буду возвращаться домой.

27 июля. (Себеш, Румыния - Дебрецен, Венгрия) 330 км.

А вот Румыния в этом году не для путешествий. Все дороги в ремонте. Асфальт они конечно кладут очень высокотехнологично, иногда снимают до метра земли. Даже видели картинку, как грузовик стоит в полосе, которую готовят к укладке, и колес у него почти не видно. Но путешествовать по таким дорогам не легче. Все движение постоянно прерывается светофорами регулирующими прохождение встречного транспорта по единственной возможной для проезда полосе. И хотя мы регулярно объезжали очереди на светофор, да и местами нарушали, но выматывает такое рывковое движение капитально. Зато наверное в следующем году будет сказка.

На ночевку остановились уже в Венгрии в маленьком придорожном отеле, недалеко от города Дебрецен. За спиной опять настигал грозовой фронт, да и поужинать хотелось чуть более торжественно, чем обычно. И ужин действительно не подкачал. Венгерская кухня необыкновенно пряная, вкусная и однозначно достойна восхищения.

28 июля. (Дебрецен, Венгрия - Ровно, Украина) 684 км.

«Я направо, ты налево»… Вот и наступил момент расставания. Вовка дальше едет по Венгрии, Словакии, Польше и Белоруссии. А мне пора возвращаться к рабочим будням в Киев. Задача на сегодня пройти границу и максимально близко добраться до Киева. С учетом того, что выезжаем далеко не ранним утром понимаю, что до самого дома сегодня не доберусь никак.

Пока еду по Венгрии удивляет количество проституток, что стоят вдоль дороги. Такое-же уже видели в Румынии. Границу проскакиваю быстро и легко. Дорога Чоп-Киев отличная. Карпаты радуют своими видами, а еда в придорожной кафешке - низкими ценами.

Зарисовка о черном юморе. Небольшой городок на западной Украине, через который проходит трасса. Перед крутым поворотом установлена куча предупреждающих знаков и ограничение скорости до 40 километров в час. Поворот действительно не простой, и сразу за ним частный дом с сетчатым и очень покореженным забором. Перед забором из старых автомобильных покрышек сооружен доморощенный отбойник. Глядя на все это сразу становится понятно КАК СИЛЬНО достали жильцов этого дома невнимательные водители. И вот на этом корявеньком заборе висит старенький баннер-растяжка: «Куплю ваше авто в любом состоянии…»! Вот что значит работа с целевой аудиторией!!!

Дорогу местами ремонтируют и собираются многокилометровые заторы перед светофорами. Порадовалась, что я на мотоцикле и имею возможность все это счастье объехать.

К вечеру, когда стемнело, нашла придорожную гостиницу в окрестностях Ровно. Спать…

29 июля. (Ровно, Украина – Киев, Украина) 350 км

Вчера, когда я вечером заселялась в придорожную гостиницу душевная и гостеприимная девушка администратор убедила меня поставить мотоцикл в помещение автомойки, чтобы не оставлять его совсем без охраны на улице. И когда я, желая охранникам спокойной ночи, уточнила, как мне его утречком забрать пораньше, наверное, часиков в семь, я отчетливо поняла, по скривленной физиономии охранника, что вставать с семь утра он совсем не хочет и для него это вообще несусветная рань, но раз уж клиентка заплатила за парковку….

Всю эту предысторию я рассказываю к тому, что утром я проснулась в половину пятого. И с удивлением осознала, что уже выспалась. И, еще, наверное, год назад, я вспоминая гримасу недовольства охранника, читала бы до семи утра книжку и съедала бы себя поедом, понимая, что мне надо ехать, что сегодня уже рабочий день и чем раньше я доберусь до работы, тем лучше. Но охранника было бы будить совсем неудобненько… Но за этот год я действительно сильно изменилась, и этим утром я скорее задумалась о том, как сделать так, чтобы все остались довольны.

И подумав буквально пару минут, совершенно спокойно оделась и пошла всех будить. И как ни странно, но искренняя благодарность в адрес администратора, и не менее искренние 20 гривен охраннику оставили всех совершенно довольными.

Так что уже в начале шестого я была в пути, и на работу почти не опоздала…


Финансовый блок.

В этот раз финансовый блок будет немного странным. Наверное, потому, что бюджет поездки мы спохватились и вели только от границы. Ну а вторым фактором стало то, что в процессе поездки планы поменялись, и в конце нашего путешествия Вовка поехал дальше, а я через Венгрию возвращалась домой. Таким образом опубликовать могу только цифры «от границы – до границы». То есть то, что мы на двоих потратили во время путешествия, начиная с момента,  как выехали из Украины, и до момента как я вернулась в Украину.

Итак, на двоих, за 18 дней за границей мы потратили 1625 евро. Из них:

Бензин 845 евро

Проживание в кемпингах и гостиницах 251 евро

Вещи и сувениры купленные всякие 196 евро

Продукты 170 евро

Рестораны 86 евро

Входные билеты в достопримечательности 49 евро

Платные дороги 28 евро

 

Естественно, надо понимать, что полноты картины было бы правильно добавить  затраты на продукты, которые мы брали с собой, расходы на получение визы и на подготовку мотоциклов к дороге.

Подводя итоги.

Не смотря на:

- очень тяжелые погодные условия и постоянную жару

- не готовность Вовкиного мотоцикла к дороге

- отвратительно спланированный маршрут исходя из комфорта ежедневных пробегов

Вот не смотря на все это, поездка получилась замечательная. Столько красивых новых мест и столько стран в одной поездке – это что-то феерическое. Не было ни одного дня, чтобы я не замирала в состоянии восторга от открывшегося мне вида. И у меня целых 3 новых страны в копилочке эмоций. Вот какой у нас получился маршрут:

Украина-Молдавия (аж 5 километров)- Румыния – Болгария – Македония - Албания-Черногория - Хорватия - Словения – опять Хорватия – Босния и Герцеговина – Сербия – опять Румыния – вдруг Венгрия – Украина. А у Вовки еще после Венгрии нарисовалась Словакия, Польша, Белоруссия, где он умудрился влюбиться в мою дачу и зависнуть там до конца своего летнего ничегонеделания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот так планировали:

Мой пробег составил итого 6 590 километров. Ну а Вовкин пусть считает он сам.

Наше путешествие по жизни продолжается, и в голове роятся новые, самые разнообразные мысли о том, куда и как поехать в дальнейшем. Иногда мне кажется, что моя жизнь превратилась в одно сплошное путешествие, с небольшими остановками дома на помыться, постираться и вещи перебрать… А иногда я понимаю, что если действительно путешествовать без остановки, то потеряется то состояние новизны и восторга, которое и делает каждое путешествие ярким и запоминающимся. Так что все хорошо в меру.

Просто мера у каждого своя.

 

 

 

 

 

 

 

10-28 июля 2015 года.

Ваша Танудра в компании с Вовкой.