Насколько же разные ощущения от страны, когда ты приехал в нее на неделю, да пусть даже и на две или три, но приехал именно нырнуть, успеть увидеть все до чего дотянешься, все укусить, попробовать, насытиться впечатлениями на долгие зимние вечера. И в противовес неспешное, ленивое познание окружающего мира, когда ты воспринимаешь новое место не как кусок туристического маршрута, а скорее место, куда ты будешь, и будешь возвращаться. Именно такие ощущения у меня при знакомстве с этой страной, страной черных гор и иссиня бирюзового моря. Неторопливо, впитывая в себя все нюансы окружающей обстановки… чувствую себя… почти как дома.

Утро. Чашка кофе на столе. Два тоста прожаренных до легкого хруста, из свежей выпечки, что в пекарне за углом возле рынка. Масло, домашнее, белое до удивления, но вкусное и очень нежное. И сверху толстый слой апельсинового варенья. И пусть утром на террасе уже холодно и приходится кутаться в плед, но вид на море такой, что каждое утро выношу к чашке кофе книгу… И где-то через полчаса, держа в руках уже остывающие останки кофе, я понимаю, что книгу я так и не открыла. Сумасшедшей красоты Которская бухта, облака и немного вдалеке горы. Сказка.

 

В большинстве своем и не загадывается, что будем делать дальше. Зима все-таки. Погода не предсказуемая, солнышко днем прогревает воздух до +16 а то и до +18, но если вдруг облака, то без теплой куртки на улицу не выберешься. Да и вечерами, каким бы теплым не был полдень, хочется уже кутаться и согреваться.

 

Мы прилетели сюда 29 декабря. Успели купить елку и новогодние игрушки. Закупили все для тазика оливье и двух противней мяса по-французски. Долго выбирали майонез, чтобы «почти как у нас». Вытащили припасенную баночку красной икры, поставили шампанское в холодильник… и всю новогоднюю ночь пили водку. Когда празднуешь новый год за границей, почему-то особенно сильно тянет ко всему традиционному русскому, или, даже скорее, к милой советской субкультуре, которая в нашем поколении жива в памяти, а не в рассказах родителей. Не хватало холодца и бутербродов со шпротами (поставили себе зарубку на память на будущее).

Традиционное эмигрантское хождение русских друг к другу в гости. Подарки банками сгущённого молока и салом, привезенным из дому, также высоко котируется хороший чай. Удивительно, но черногорцы не пьют чай, и как результат купить его в магазинах практически нереально. Тут конечно есть коробочки с чем-то пакетированным, но, судя по ярким ягодам-фруктам-листикам на упаковке, чая внутри все-таки нет. Поэтому хороший черный и зеленый чай только привозной и всегда востребован у русских живущих здесь на ПМЖ.

 

Помните анекдот про стюардессу, которая идет по проходу в салоне самолета и интересуется:

- «Чай, кофе?»

- «Кофе, пожалуйста…»

- «Не угадали – чай!»

 

Так вот в самолетах местной авиакомпании этот анекдот становится реальностью. Чая на борту нет.

Еще до вылета на новогодние каникулы я загорелась идеей взять в Черногории на прокат мотоцикл. Все-таки страна достаточно теплая зимой, а дороги очень живописны. Знакомые подыскали вариант мелко кубатурного «чоперочка», но он, «вариант», когда настала пора первого свидания, взял да и поломался. В результате я стала счастливым обладателем 900 кубового Вулкана. Ехать за ним пришлось чуть ли не в Будву, но оно того стоило.

Правда, мой мотоциклетный черногорский опыт сразу начался с трудностей. Из Будвы мы выехали еще при вполне нормальной погоде, и достаточно быстро добрались до городка Котор. Я потихоньку привыкала к новому мотоциклу, настраивала зеркала, искала наиболее удобную посадку. Непривычно было ехать без спинки, но постепенно все срасталось. По планам было погулять по Котору, посмотреть рождественскую ярмарку, старый город, забрести в сербский магазинчик с вязаными вещами, а  у меня слабость на вещи сделанные руками, порадовать себя плюшками с кофе и потом отправляться уже в сторону родного Херцег-Новы. Однако реальность существенно отличалась от планов. Котор банально спал в после новогоднем, почти летаргическом сне. Почти все было закрыто, рождественской ярмарки мы вообще не нашли. В результате по чашке «бела кафа» и плюшке с «еврокремом» (они этим ужасным словом называют шоколадную пасту типа Нестле) и в путь.

Когда я на парковке уезжая из Котора одевала шлем, упали первые капли дождя. Кстати парковка оказалась для мотоциклов бесплатная. Не знаю из-за зимнего периода, или всегда так, но парковщик не только не позволил заплатить, так еще и проводил, показал, где удобнее будет поставить мотоцикл. В общем, от Котора до Херцег-Новы 54 километра. Спокойного серпантина, с одной стороны море, с другой немного горы. Есть красивые туннели. Дорога узкая, обгоны практически нереальны. Дорога почти все время идет по населенным пунктам. Ограничения скорости радовали – 40 и 50 почти повсеместно. А первые капли потихоньку превратились в моросящий дождь, а потом и в ливень. Асфальт, безумно скользкий и в сухом состоянии, превратился в лед обыкновенный, отполированный. Переключение скоростей и торможение перешли в разряд акробатических трюков. Малейшее нажатие на тормоз и мотоцикл начинал вилять. Потом приспособилась выжимать ручной и ножной тормоз одновременно, но основным методом стало – не разгоняться. Стемнело. Темнеет сейчас рано, в пять уже как ночью. Я и так не отличаюсь любовью к высокой скорости, а тут всем своим нутром осознала что «тише едешь, дальше будешь». Вот так и «тошнили» 30-60 км в час до самого дома под проливным дождем. Сначала меня страховали девчата на машине, с которыми я была вместе, потом пристроился какой-то белый бусик и вел меня очень аккуратненько, подсвечивая фарами дорогу, но и не прижимаясь ко мне. Где-то на полпути я поняла, что уже сижу попой в луже, а если не поднять визир, то встречные фары меня просто заслепят. Но добралась, не смотря на тяжелую дорогу, безумно довольная и счастливая.

С тех пор вот уже второй день дождь и шторм. Мотоцикл стоит под подъездом и дразнит. Хорошо, что по аренде договорились, и дождливые дни не оплачиваются, ажиотажного спроса нет, так что могут себе позволить быть гуманными.


 

 

Святой Стефан и Будва.

Черногория, страна миниатюр. Все очень рядом и очень маленькое. Это если на наш взгляд, привыкший к просторам. Остров Святого Стефана считается самым известным местом в стране. Это небольшой островок в метрах 100 от побережья, который сейчас уже соединен с пляжем пешеходной дамбой. Весь остров застроен самым дорогим отелем, и попасть на него тем, кто не живет в самом отеле нереально. Говорят, летом бывает возможность купить ваучер на посещение ресторана и таким образом посмотреть островок изнутри, и я обязательно попытаюсь это сделать, но сейчас остается только любоваться на него со стороны да прогуляться по пляжу. Стоимость номеров в этой гостинице от 800 до 3000 евро за ночь, а список знаменитостей, которые здесь жили, занимает не одну страницу.

 

По законам страны пляжи не могут быть полностью закрытыми, поэтому каждый, даже совсем малюсенький, пляж делится на две части. На одной половине будут стоять платные зонтики и шезлонги, вторая половина будет открыта для общего посещения. Не являются исключением и пляжи возле острова Святого Стефана. И летом сюда съезжаются толпы отдыхающих желающих провести день на море с красивым видом. Напротив самого острова на склоне горы расположился небольшой городок, совершенно туристическое место, состоящее исключительно из небольших гостиниц и апартаментов в аренду, а в зимнее время он напоминает холодную вымершую пустыню. Летом же здесь отдыхают те, кто предпочитает более элитный отдых, чем в шумной и гротескной Будве.

 

Совсем недалеко от Святого Стефана, буквально минут 15 пешком по тропинке через сосновый бор по скалам и опять вдоль моря можно добраться до бывшей королевской резиденции. Сейчас это тоже гостиница, состоящая из 8 номеров, а когда-то была летней дачей местной монархической семьи. Место очень живописное и приехать погулять по парку на час или два конечно стоит, но вот что делать здесь целый день для меня загадка. Хотя летом, возможно, те, кто любит шумные сборища, здесь найдут себя.

 

Еще более странное ощущение произвела Будва. Город русских. Сами черногорцы к городу относятся с известной долей раздражения, но весьма сдерживают его, ибо Будва это источник заработка. Шумный и веселый курортный город с огромным количеством сувенирных лавок,  маленьких и больших кафешек, полностью забитый не смотря на зимний период. Чем-то напомнил мне Мальту по атмосфере. Живописные пляжи, много музыки, бары и ночные дискотеки. Одним словом для тех, кто предпочитает отдыхать шумно и весело, это то, что надо. Я лично готова рассматривать Будву как место для вылазки, когда (если) устанешь от провинциальной тишины Херцег-Новы.

Кулинарное отступление. Одной из кулинарных изюминок Черногории является такой деликатес как пршутто. Это вяленый балык, явно исторически завезенный сюда из Италии и настолько гармонично вписавшийся в местный обиход, что без него Черногорию себе представить сложно. Купить его можно везде. В больших и маленьких магазинчиках, заказать в ресторане, и даже в магазинчиках на заправках. Но надо его покупать свежо-нарезанным на рынке. Вот там это действительно вкусно. Причем желательно на рынок идти с утра, когда мясные изделия только-только завозят и выбор еще большой. Тогда продавцы степенно будут перебирать груды нарезанного балыка, изредка съедая особо аппетитные обрезки, и вам действительно достанется полкило отменного пршутто. Больше брать не рекомендую, ибо, как и всякое мясо, оно обветривается, засаливается и через пару дней его лучше будет купить свежим, чем доедать старое.

Будучи на католическое Рождество в Австрии покупали австрийские колбаски на ярмарке и в том числе увидели и классическое балканское пршутто. А когда дородная тетушка за прилавком пробормотала себе под нос «полако-полако» сразу признали в ней черногорку. Правда, оказалось, что она из Сербии, но здесь это настолько родственные народности, что делить их на части и страны весьма проблематично. Кстати, по поводу «полако-полако». Не уверена, что стоит приводить здесь цитаты из 10 заповедей черногорца, слишком уж замыленный и заезженный вид у этой шутки. Но истина в ней есть, здесь все очень неторопливо. И я, наверное, не возьмусь дословно перевести слово «полако» на русский, ибо даже понятия такого у нас нет. Но что-то между «неспешно» «не напряженно» и «гармонично».

 

Первые признаки Православного Рождества оказались весьма не обычны. Где-то числа 3-4 января я увидела в городе машины, на радиаторные решетки которых, были закреплены дубовые веточки. Я, грешным делом, решила почему-то, что это символ местной футбольной команды и что болельщики так выражают свою поддержку. Потом, зайдя на рынок, увидела, что дубовыми веточками торгуют массово и всерьез. Это уже тонко намекало, что футбольные матчи тут не при чем. Так оно и оказалось. Для Черногории дубовые веточки являются таким же символом Рождества, как и верба для славянской Пасхи.

В Черногории Рождество называют Божич, и празднуют его именно в ночь с 6-го на 7-е января. Сербская православная церковь, как и русская, так и не перешла с юлианского календаря на григорианский. Население в стране очень верующее, но при этом сразу видно, что это не мода, а именно душевное состояние. Церквей много, священники просты и аскетичны. В саму Рождественскую ночь мы выбрались в соседнюю деревеньку Дженовичи, решили  посмотреть на весь процесс своими глазами. Причем Дженовичи выбрали именно за немного деревенскую простоту и естественность. Было часов 9 вечера, но людей возле церкви собралась уже толпа, причем, что удивительно, в основном молодежь. Перед центральным входом горел огромный костер из дубовых веток, за которым присматривал приходской священник. Одет он был в черную рясу и сверху какую-то куртку, ибо день был и сам по себе прохладный и ветреный, а к ночи стало совсем зябко. Изредка он отвлекался на благословление прихожан. Особенно умиляли дети, которые прибегали вперед взрослых, чтобы быть «самыми первыми». Прихожанки разносили на подносах угощение, жаренные в сахаре пончики, сок и вино. Нам тоже досталось. Чувствовали мы себя как то не чужими, хотя никого не знали. Я пыталась, не смотря на темень, что-то фотографировать. Дофотографировалась до того, что ко мне подошли два серьезных мужика и попросили…. сфотографировать их.  Наверное, приняли за какого-то фотокорреспондента. Ночной службы в церкви нет, хотя церковь открыта, и можно спокойно войти, и поставить свечи, или помолиться.

На официальном Портале Черногории о Рождестве написана целая статья, и ритуал приводится в полном объеме, чтобы не пересказывать своими словами провожу цитату целиком.

«Рождественский сочельник, 6 января, называется «Бадни дан». В этот день до восхода солнца глава семьи и его старший сын выстрелом из ружья перед домом объявляют о походе в лес за «бадняком» (дубовыми ветками). Оставшиеся в доме члены семьи на рассвете разжигают огонь и начинают жарить на вертеле специально откармливавшегося к Рождеству поросенка — «печеницу», женщины готовят рождественский пирог и другие блюда. В рождественское утро все члены семьи встают рано, умываются ледяной водой (воду для умывания в этот день берут порой из-подо льда) и готовятся к первому обряду. Каждый мужчина дома выходит наружу и берет по две ветки от бадняка (дуба), затем входит в дом и поздравляет хозяйку с Рождеством. На рассвете звонят колокола храмов и церквей, люди надевают праздничную одежду и идут в церковь на Рождественскую литургию. После службы в дом берется просфора. Вернувшись из церкви, семья усаживается на солому (или садится за стол), выпивает ракии — горячего сливового или фруктового самогона, закусывая сухими фруктами и грецкими орехами и ожидая прихода «положайника» — уважаемого всеми членами семьи человека, который на Рождество и в течение всего года будет приносить в дом удачу. Войдя в дом, положайник берет ветку от бадняка и водит ею по очагу или в печи, стараясь поднять в воздух как можно больше искр, повторяя: «Сколько искр — столько счастья, сколько искр — столько денег, сколько искр — столько поросят и барашков, а больше всего здоровья и радости, аминь, Боже, дай!» Положайник символизирует волхвов, которые, следуя за звездой на востоке, пришли поклониться новорожденному Христу. Все члены семьи в ожидании рождественского обеда угощаются горячей ракией и сухими фруктами. Затем хозяин выносит на стол печеницу. Печеница должна принести в дом здоровье и благополучие. Кульминация празднования Рождества — преломление «погачи» — домашнего рождественского плоского пирога из пресного теста. Хозяйка утром замешивает тесто для пирога и кладет в него золотую или серебряную монетку. После того, как пирог готов, хозяйка ставит его на стол, на котором будет накрыт рождественский обед. Хозяин отрезает левую часть печеницы, достает из нее сердце и раздает его по кусочкам всем членам семьи, которые сразу его поедают.»

А пока мы праздновали на побережье Рождество, мое семейство каталось в горах на лыжах. Сама я не зимний человек и на лыжи меня заманить сложно, особенно когда есть альтернатива, но пару слов о горнолыжных курортах Черногории расскажу. Основных курорта два: Калашин и Жабляк. Первый находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря и чуть более близок к цивилизации. До Жабляка добраться уже немного сложнее и дольше, но он уже расположен на высоте около 1500 метров, так что вероятность хорошего снега там больше. И что самое интересное, говорят, что снег там лежит аж до апреля месяца, и в апреле есть шанс, покатавшись на лыжах, спуститься на машине на побережье и искупаться в море. Дорога на горнолыжные курорты (если добираться на машине) узкая и легкой назвать ее сложно. Инфраструктура, скажем мягко, на этапе развития. Думаю, что с каждым годом будет потихоньку обрастать и догонит-таки европейские курорты, как по сервису, так и по ценам. Сейчас это уютные домашние места, где дешево и с удовольствием могут покататься любители лыж и сноубордов.

И еще напоследок хочется сказать пару слов о Которской бухте. Если быть совсем краткой – то это одно из самых красивых мест из увиденных мной за время моих путешествий. А если чуть поподробнее, то дорога вокруг Которской бухты протяженностью около 60 километров и проходит она практически все время вдоль моря. Если у вас есть лишний час, то не стоит срезать этот участок дороги на пароме, который ходит в самом узком месте бухты, проливе Вериге. Сэкономив время, вы потеряете массу впечатлений, а также возможность заехать в старый город Котор, который, на мой взгляд, все-таки интересней Будвы и более живописен. А вообще рассказывать больше не буду, просто выложу пару фотографий. Смотрите сами. А еще более правильным будет увидеть все это воочию. Что я с удовольствием и сделаю, потому что Черногория для меня стала местом на карте земного шара, в которое хочется возвращаться…

 

 

 

 

 

Продолжение следует.

Ваша Tanudra.