Как и почему именно Армения? Самое смешное, что методом исключения. Армения в список самых-самых хотибельных стран не входила. Но, начитавшись долгими зимними вечерами о чужих интересных поездках, захотелось проехаться в «малую кругосветку» и объехать Черное море на мотоцикле. А так как я человек не только авантюрный, но и безумно прагматичный, то начала составлять достаточно детальный маршрут. И вот тут столкнулась с нюансами. Ехать хотелось маршрутом Украина-Россия-Грузия-Армения-Турция-Болгария-Румыния-Молдавия-Украина, но Армения вдруг оказалась «тупиковой» страной. Въехав из Грузии, в дальнейшем, как ни крути, придется опять возвращаться в Грузию, ибо ни с Турцией, ни с Азербайджаном у Армении границы не открыты. С обеими странами нет даже дипломатических отношений. А так как делать петлю и возвращаться уже пройденной дорогой при путешествии на мотоцикле не хотелось, то Армению из «кругосветки» вычеркиваем. И тут вступает в игру вторая сторона медали. За время разработки маршрута Армения уже заинтересовала и привлекла внимание, а недоступный плод еще и заманчив. И когда внезапно возник вопрос, куда бы поехать на майские праздники вместе с мужем, желательно недалеко и желательно интересно, уже безоговорочно и даже как-то уверенно прозвучала идея Армении. Вот так исключения сбываются раньше основных планов. Ибо до «черноморской кругосветки» еще минимум год, а то и больше.

А вот границы Армении с Турцией и Азербайджаном действительно закрыты. Мало того, на границе с Азербайджаном еще и постоянно стреляют снайперы, и приносит это свои горькие плоды еженедельно, так что ехать там крайне опасно.

День Первый. Очень дождливый, но увлекательный. (Гарни – Гехард)

Удивительно, но последнее время раннее утро становится для меня культовым временем для знакомства с новым местом и чаще всего для начала новой дороги. Из-за трехчасовой задержки рейса из Киева в Ереван мы прилетели ранним утром, а не глубокой ночью, как изначально планировалось. И знакомство с Ереваном, а, следовательно, и со всей Арменией, у меня началось с первыми лучами солнца. Первое мая, в шесть утра еще непроглядная темень и только где-то к половине седьмого небо начинает сереть и можно крутить головой по сторонам в поисках новых ощущений. Город монументальный и очень-очень каменный. Первая мысль, что попал в сказку, немного суровую сказку со слегка замшелыми крепостями и дворцами, а на самом деле проезжаешь мимо коньячного завода, либо политехнического университета. Правда обзорная экскурсия по Еревану у нас еще впереди, а сейчас быстрее в отель, быстрее добраться до кровати и хоть пару-тройку часов поспать, ибо из-за задержки рейса сна этой ночью не было и организм настойчиво намекает, что без сна дальше функционировать не будет.

Три благословенных часа на подушке, быстрая чашечка кофе в пустом ресторане который вообще-то уже не обслуживает, но для нас, опоздавших на завтрак, нашлось и кофе и тарелка свежих фруктов и доброе слово в дорогу. И мы в путь. Дорога сегодня ведет нас недалеко от Еревана в сторону одного из самых удивительных пещерных монастырей - в Гехард. До Гехарда километров 40, в принципе дорога на крепкую четверочку, но местами встречаются отрезки трассы, покореженные оползнями, что делает ее весьма сложно проходимой даже для внедорожника.


Перепады в уровне асфальта до 50 см, местами дорога выглядит как кипящее и вдруг застывшее молоко, и все это было осложнено еще тем, что с утра непрерывно льет дождь и на дороге просто лужи и по колено грязи. Вот так, где-то практически ползком на брюхе, а где-то пролетая по горному серпантину на приличной скорости и рассекая спящие тут облака, мы без приключений доехали до Гехарда. Армен, наш водитель, рассказал нам, что чуть позже, где-то в июне асфальт на проблемных участках будет переложен, и что делается это ежегодно. Но к весне каждый год возвращается все на круги своя. Природа, что возьмешь. Впрочем, оползни вносят свои коррективы не только в качество дорожного покрытия. Большинство домов по дороге с трещинами, и бывает такое, что фруктовые сады меняют за весну своих хозяев мигрируя вместе с гулящей землей на территорию соседа.


Пещерный монастырь Гехард находится на высоте где-то в 1600 метром над уровнем моря в безумно живописном ущелье. Первые исторические упоминания об этом монастыре относятся к 4 веку нашей эры. А наиболее древние из сохранившихся построек относятся к 12 веку. Монастырь частично вырублен в скале, а частично к ней пристроен. Строительный материал – серый базальт. Сделав первый шаг внутрь церкви, ты начинаешь прозревать (другого слова мне подобрать сложно) понимая, насколько армянская православная церковь более аскетична по сравнению со славянским миром. Не знаю, что послужило основой для подобного аскетизма. Возможно здесь, на Кавказе, достаточно было того, что христианство подвергалось нападкам со стороны мусульман просто по факту своего существования, и излишняя роскошь церквей была бы дополнительной провокацией и искушением обогатиться в храмах. Но если взять данный конкретный монастырь, то кроме камня и веры в нем вы не найдете ничего. Украшения храма это кресты и орнаменты, высеченные прямо в скале или в стенах храма. Освещение – естественным образом проникающий свет через узкие потолочные окна и горящие свечи. Пару икон, которые почти не видны в этом сумраке и великолепная акустика. Потолки уходящие толи в небо, толи в скалы, чередование стен из естественных горных массивов и каменной кладки и множество барельефов и крестов. Пол каменный, с продолбленными желобками для стока воды. Так как шел дождь, то прямо в церкви с потолка капало, а местами просто лилась вода. Для того чтобы попасть в усыпальницу местного княжеского рода пришлось проходить чуть ли не под своеобразным водопадом. Гарик, наш гид, который будет сопровождать нас практически все дни нашего путешествия в Армении, рассказал, что зимой даже в сухую погоду за счет таяния снегов в монастыре также льется с потолка вода. Удивляет мастерство и смелость строителей и художников по камню, что строили эту красоту, ведь малейшая ошибка была бы катастрофой – поменять скалу в случае неудачи было бы невозможно. Высечь же в скале столь грандиозные залы – это огромный труд. Например, усыпальницу делали более 30 лет. Фактически для мастера и его учеников это был проект их жизни. Монастырь входит в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО и, на мой взгляд, является уникальным творением рук и души человеческой.




Еще одним достаточно сильным впечатлением для нас стало традиционное для этих мест жертвоприношение после крещения младенца. Как раз когда мы осматривали архитектурные изыски в церкви, проходил обряд крещения, и после него все семейство вышло за ворота монастыря и, на специально отведенной и оборудованной площадке, прямо на наших глазах был зарезан баран. Мясо убитого по такому случаю животного принято раздавать беднякам, это считается хорошим тоном. Все-таки, менталитет сельских жителей привычных к такому и нас горожан, воспринимающих мясо уже в разделанном на отбивные виде, очень далек друг от друга. И хотя я не почувствовала какого-то отвращения или сильного шока от увиденного, но что меня действительно удивило - это спокойствие детей помогающих смывать кровь с совершенно спокойными и обыденными выражениями лиц.


Немного вернувшись в сторону Еревана, мы сворачиваем в сторону самой большой деревни в Армении. В населенном пункте Гарни 16 тысяч жителей и самый известный храм бога Солнца, построенный в крепости на вершине утеса. Храм спроектирован в греческом стиле с колоннадой и находится опять-таки в очень живописном месте. Вообще на нашем пути не встречалось не живописных мест. Горы, ущелья, бушующие во время дождя горные реки, цветущие сады, все это придает особую красоту каждому дому стоящему в этих местах. Кстати среди жителей Еревана считается весьма престижным иметь свой дом в Гарни в качестве дачи. Храм Солнца, ради которого мы сюда и приехали, был разрушен еще в 18 веке сильнейшим землетрясением, в то же время была разрушена и православная церковь, что стояла бок о бок с ним и римские бани (термы) которые находились тут же. Но в 1965 году храм, по найденным фрагментам, был реконструирован и восстановлен. А раскопки на месте римских бань позволяют увидеть всю сложную систему этих сооружений, которые были когда-то построены по последнему для тех времен слову архитектуры. Удивляют полы с подогревом и сложная система подачи воды, а также красота сохранившейся напольной мозаики. Но все это меркнет на фоне действительно величественной природы. И это впечатления, которые получены не смотря на дождь и не смотря на то, что низкие облака не позволили нам увидеть легендарные горы во всей их красе, в том числе и гору Арарат.

А теперь о действительно вечном. О еде. Боже мой, каким же вкусным шашлыком нас накормили в Гарни! Передать словами это практически невозможно. В сочетании с абрикосовой самогонкой, вкуснейшей брынзой и зеленью…. Ох, я даже не думала, что я в состоянии СТОЛЬКО съесть. А потом мы отрывались, закупая впрок баночки с вареньем из зеленых грецких орехов, из розовых лепестков, тыквы, абрикосов, апельсинов и даже из баклажан. Наслаждались кислыми фруктовыми лавашами и суджух (грецкий орех в застывшем виноградном и абрикосовом соке). Пили кофе со сдобными булками, которые пекутся тут в каждом доме. Одним словом, наслаждались жизнью.

Отступление первое, денежное: Местная валюта называется драм. При этом в обращении ходят как бумажные деньги, так и чеканная монета. Курс евро - 540, а доллара 365 местных драм. Стоимость бензина при этом 92 - 450, 95 – 470 драм. Да, кстати, обед на четверых в Гарни обошелся нам аж в целых 10 000 драм, что чуть меньше чем 20 евро. Ужин на двоих уже в Ереване 17 000 драм. Можно конечно найти и дороже, но зачем.

 

День Второй. Религиозный, с отчетливым ароматом коньяка. (Хор Вирап – Эчмиадзин – Рипсимэ – Звартноц)


 

Как-то так получилось, что этот день был запланирован как массовое посещение религиозных святынь Армении. Начали мы с Хор Вирап. Это монастырь расположенный практически на границе с Турцией недалеко от русла реки Аракс. Находится он недалеко от Еревана, но, путешествуя по этой стране второй день, у нас складывается впечатление, что здесь все находится недалеко от Еревана, по крайней мере, по нашим меркам. Место очень живописное, храм расположен между высоких холмов, на которых находятся руины одной из древних столиц Армении. По какой-то причине столица кочевала с места на место больше десяти раз. Знаменит монастырь в первую очередь подземной темницей, в которой провел 13 лет в заточении святой Григорий Просветитель. В солнечные и безоблачные дни можно любоваться горой Арарат, у подножия которой и находится монастырь, но нам в этом вопросе не повезло. И хотя день был более или менее солнечный в отличие от вчерашних дождей, но все уходящие с Араратской долины облака надежно застряли, обняв вершину Арарата, и природа только дразнила нас, изредка приподнимая малый кусочек белоснежной вуали, и показывая величественную гору по частям.

Вторая остановка – Эчмиадзин. Сами армяне называют это место Ватиканом, и действительно здесь расположен Центральный Кафедральный Собор, основная духовная семинария и резиденция Католикоса Армянского. Комплекс достаточно большой, очень ухоженный и в настоящее время активно расстраиваемый. Например, сейчас строится большой научный теологический центр. То, что действительно стоит здесь посмотреть – это музей при кафедральном соборе, но нам не повезло второй раз за день.

Именно по приезду вспомнилось, что сегодня понедельник и музеи все закрыты. Но ради копья, которым был пронзен на кресте Иисус, обломка Ноева Ковчега, мощей Святого Петра и апостола Варфаламея стоит сюда вернуться еще раз в другой день, так что мы еще постараемся исправить это упущение. Именно здесь увидела первый раз мототуристов из России, заехали они сюда ненадолго, но мимо проехать все-таки не смогли. А использование подшлемника в качестве головного убора покрывающего голову девушки при посещении церкви, особенно в сочетании с достаточно массивной мотоэкипировкой искренне поулыбали )).

Не выезжая из городка, сворачиваем к Рипсимэ.

Церковь, возведенная на месте захоронения святой, отличается удивительной красотой, не смотря на присущий опять же всем армянским церквям аскетизм. Лаконичная и простая в архитектуре, сложенная из однотонного массивного серого камня, она все равно как будто бы парит над землей. Ну а для романтичных натур конечно интересной будет история самой  Рипсимэ, которая была настолько прекрасна, что могла дважды стать царицей, но настолько целомудренна и предана вере, что вместе с 37 сподвижницами приняла мученическую смерть, отказав обоим царям. Так что, оказывается, не все женщины хотят выйти замуж. Даже за очень состоятельных мужчин.

Храм Звартноц – по плану последняя на сегодня точка остановки скорее напоминает греческий языческий алтарь, а на самом деле, опять-таки, является христианским храмом.

И вдруг совершенно незапланированная остановка. Коньячный завод Арарат, фирменный магазин и вожделенный коньяк Двин десятилетней выдержки. Именно этот Коньяк любил пить Черчилль, и именно его наравне с гаванскими сигарами считал причиной своего долголетия. Удивляет крепость, не свойственная обычно коньякам, – 50%, и очень насыщенный цвет. Хотя в музее завода мы набрели и на коньяки, которые выпускались для работников дальнего севера и имели тогда градусность аж в 60%.

Отступление второе, гастрономическое. Вечером на ужин заказываем жаренные бараньи мозги:

- Вам мозги с яйцами обжарить или так?

- А как лучше?

- Ваши обычно говорят, что лучше мозги без яиц.

- Действительно, лучше мозги без яиц, чем яйца без мозгов!

Лепешка с жингялом – армянский лаваш, который запекается с зеленью и растительным маслом. Блюдо готовится только весной, где-то до конца мая, так как для его приготовления необходимо около 40 видов различных трав, которые являются именно в весенний период вкусными и, насколько я понимаю, безвредными для организма. Произрастают они в основном в Нагорном Карабахе. Мало того, блюдо нам рекомендовали как отличное лечение для желудка от всевозможнейших гастритов и язв. Подается вместе со сметаной. Сметана настолько густая, что в ней стоит не только ложка, но и нож. Понравилось очень.

Кюфта – блюдо странное, до Армении нигде и никогда не пробованное. Готовится из говяжьего фарша, который взбивается с молоком до состояния пены и потом полученная масса запекается. Подается только в горячем виде с холодным сливочным маслом и кушается быстрее, пока не остыло. Видимо в холодном виде теряет вкусовые качества. Не скажу, что вызвало дикий восторг, но попробовать для разнообразия и чтобы иметь представление надо обязательно, ибо такого вы больше нигде не попробуете.

 

День Третий. Горный и еще немного озерный, в общем природоведческий. (Севан – Дилижан – Гошаванк)

Утром выселяемся из гостиницы и, радостно подпрыгивая на ухабах, движемся в сторону озера Севан. Хотя ради справедливости стоит сказать, что ухабы появятся позже, а дорога от Еревана до озера Севан на крепкую четверочку.

Озеро расположено на высоте 1900 метров над уровнем моря, и последние лет 80 только тем и занято, что-то снижает уровень воды, то пытается мучительно его восстановить. Причем происходит это, не в связи с какими то ужасными природными катаклизмами, а исключительно из-за весьма бурной и не всегда вдумчивой деятельности человека типо разумного. То большой Севан пытались осушить, а за счет его вод произвести орошение каких-то там угодий. То спохватились и пытались накачать его водой через дорогостоящие каналы и тоннели с недалеко расположенных рек, снося уже построенные дома, снимая уже уложенное полотно железной дороги и чуть ли не запуская в озеро рыбу, которая из-за изменения условий проживания успешно пыталась вымереть. В общем, нет большей беды у человека, чем он сам. И ничто не производит больше разрушений, чем инициативный и деятельный дурак.

Но хватит о грустном. Теперь о прекрасном. Озеро – великолепно! Особенно при переменной облачности, когда облака пронзают яркие лучи солнца и, отражаясь от воды, играют на прибрежных холмах. Церковь, что над Севаном, 874 (кажется) года постройки (могу ошибиться в годах, но в столетии точно не ошибаюсь) по прежнему возносит хвалу Господу и каждое утро вот уже второе тысячелетие там по утрам слышны слова молитвы. А вот жители окрестных деревень – нахальны и нахраписты. Сразу видно, что озеро Севан – одно из самых популярных туристических мест в Армении и главное для продавцов здесь иметь уверенный внешний вид и громкий голос. Армянский лунный камень и армянский обсидиан были восприняты еще нормально, но, когда нам пытались впарить армянскую слоновую кость, мы уже от смеха не удержались. С искренним сожалением вспомнился единственный в Армении слон, который гостит уже много лет в Ереванском зоопарке.

Будете проезжать вокруг озера, не удивляйтесь, когда мужчины вдоль дороги призывно кивают вам на сарайчик и широко-широко разводят руки в стороны, показывая огромный размер чего-то… Это не то, что вы подумали. Это рыбаки хвастаются уловом и пытаются вам его продать. И даже если у них будут связаны руки, то они распахнутыми ладонями будут показывать вам, какого размера глаза у пойманной ими рыбы.

Еще минут тридцать-сорок дороги по горному серпантину, и мы въезжаем в Дилижан.

«- У нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет – второе место занимает в мире!

- А первое в Ереване, да?

-Нееет! В Сан-Франциско.» (Фрунзик Мкртчан. Водитель КРАЗа из Мимино)

Да-да… именно этот самый Дилижан! Красивый горный городок, немного запутанный, ибо расположен на берегах сразу трех или четырех горных речушек. Но имеет свой большой музей, улицу ремесленников, гостиный двор под старину, четырехэтажную школу и несколько неработающих фабрик и заводиков. Но, не смотря на то, что город не блещет богатством или даже достатком, но именно в таких местах я отчетливо понимаю, что хочу иметь домик в горах, вот в таком маленьком городке, где воздух хрустальный, где реки стремительны, где земля плодородна, а горные склоны круты и живописны. А воздух этих мест лечебный как для тела, так и для души. В общем, люблю я горы, пронзительной и отчаянной любовью.

Третья остановка за день. Гошаванк. Армянское село. Скорее бедное, живущее сельским хозяйством и животноводством, а почему-то не туризмом, не смотря на то, что на территории этого села расположен древнейший и весьма красивый архитектурный памятник.

Да и места здесь – опять же горные, живописные. Правда дорога, что ведет сюда уже на слабую троечку. Но начало положено - есть первый маленький отель, первое кафе, первые сувенирные ряды ну и сам повод сюда приехать - монастырь в Гошаванке. Он был построен в 1191 году, а в 13м веке благодаря деятельности Мхитра Гоша стал действительно одним из крупных культурных центров Армении. В библиотеке монастыря находилось более 1600 свитков книг. А сам Гоша был основоположником кодекса законов в Армении, а кроме того был талантливым баснописцем и учителем. Монастырь традиционно аскетичен. Средневековьем от этих стен так и веет. А единственным украшением стен, по прежнему, остаются только высеченные на камне орнаменты и письмена. Кстати, именно в Гошаванке находится один из самых известных в мире хачкаров.


 

Хачкар – это каменная плита стоящая вертикально, выполненная обычно из серого или розового туфа с высеченным на нем орнаментом, основным элементом которого является христианский крест. Искусность армянских мастеров работавших над хачкарами такова, что камень начинает напоминать тонкое вязаное кружево, случайно накинутое на каменное основание.

Еще два часа уже по очень тяжелой дороге. Два или три тоннеля, один из которых с гравийным покрытием и без освещения. Фактически чем ближе к границе с Грузией мы подбирались, тем хуже были дороги, чаще встречались оползни или ямы. Но в тоже время все красивее становились места. Извилистый серпантин, обрывистые скалы, горы, нависающие прямо над дорогой, горные реки впритык к асфальту, старые, еще дореволюционные железнодорожные мосты и тоннели, некоторым из которых уже больше 100 лет. Цветущая вишня и еще какие-то кустарники, покрытые розовым цветом, ручейки и водопады. И вот, наконец, наш отель в провинции Лори. Сказка. Больше слов на сегодня нет, все остальное будет завтра, а сейчас шампанское, ранняя местная клубника и белые простыни. Да может быть еще шум дождя, который таки пошел к вечеру, и под который так вкусно засыпать.

Отступление третье. Железнодорожное. В последние советские годы решило советское же правительство осчастливить две братские республики и построило железную дорогу, соединяющую Армению и Азербайджан. Дорога задумывалась, как кротчайший путь из Турции и видимо предполагалась как весьма прибыльное для советской экономики мероприятие. Но так случилось, что пришли девяностые. СССР развалился, а от надуманной дружбы между Арменией и Азербайджаном остались только руины в Карабахе, сотни тысяч беженцев да заброшенная железная дорога, по которой так и не ходят поезда.

 

День Четвертый. Разгрузочный. (Лори)

Есть в разговорном английском языке такое замечательный глагол как «vegetate». А переводится он еще более замечательно – «овощить». Вот именно этим увлекательным делом мы и заняты четвертый день нашего путешествия. Мы НИЧЕГО не делаем, и это замечательно. Пару слов об отеле, особенно для тех, кто будет путешествовать из Грузии в Армению и захочет остановиться с истинным изысканным комфортом. Если не придираться к расположению (хотя как раз его обособленное расположение в горах, вдалеке от цивилизации, очень подкупает), то это полноценный пятизвездочный отель со всей необходимой инфраструктурой. Бассейн, сауна, тренажерный зал и даже WiFi который тянет почти на всей территории гостиницы, и все это высоко в горах, где рядом заброшенная швейная фабрика и два с половиной жилых дома. Отель построил американец армянского происхождения Туфенкян, как, впрочем, и еще три отеля на территории Армении. Если кого-то заинтересует с практической точки зрения, например, остановиться на ночевку или просто вырваться из суеты нашего мира и побыть немного в горах, не лишая себя при этом всех благ цивилизации, то делюсь контактами.

 

Отступление четвертое, юмористическое. Если напрячь немного память и вспомнить Герб Советской Армении, то можно вспомнить, что он представлял собой изображение хребтов Большого и Малого Арарата, над которыми в лучах восходящего солнца располагались серп и молот. Не будем ударяться в подробности, что еще было на Гербе, ибо к данной истории это отношение не имеет. Так вот, когда в 1922 году было утверждено именно такое изображение, Герба возмущению Турции не было предела. Ибо гора Арарат была мало того, что аннексирована от армянских территорий Турцией, да еще и размещенная на Гербе союзной республики недвусмысленно намекала на геноцид армянской нации, о котором в те времена достаточно активно говорили. И от Министерства иностранных дел Турции летит нота протеста в адрес Советского государства. «Почему де в Гербе используется символика горы, которая Армении и не принадлежит?!?!» И получает молниеносный ответ от советского правительства. «А почему де во флаге Турции используется символика Луны? С каких это пор спутник Земли стал территорией турецкого государства?» Говорят, за сим инцидент был исчерпан.


День Пятый. Завершающий. (Спитак – Сахмосаванк - Эчмиадзин (сокровищница))

Уро пятого и уже последнего дня нашего путешествия по Армении и опять проливной дождь. Уже по возвращении из страны мы узнали, что такая погода для Армении совершенно не типична, и что нам несказанно «повезло» увидеть столько дождей за такой короткий период времени. Но мы как-то уж очень сильно на дождь не обижались и он, отмучив нас еще в первый день, в дальнейшем подстраивался под наши планы: шел именно тогда, когда мы были или в машине или в помещении, но как только у нас намечалась пешая прогулка – сразу выглядывало солнышко.

Итак, мы выезжаем из отела в провинции Лори и отправляемся в Ереван. По пути планируется три остановки.

Первая Спитак. Город, ставший печально известным в 1988 году после Спитакского землятресения, когда десятки тысяч людей погибли, и сотни тысяч остались без крова. От города Спитак, в котором в 1988 году жило 20 тысяч населения, не осталось ни одного дома. Сейчас город полностью восстановлен. В основном с помощью, как братских республик Советского Союза, так и иностранных государств, протянувших тогда руку помощи людям оставшимся без крова в середине очень холодной зимы в горах. Каждый район города отличается архитектурой той страны, которая его строила. Строили, конечно, без всяких изысков, ведь тогда важнее всего были сроки, но строили от души. И, проезжая по городу сегодня, можно сказать, что город таки живет, не смотря на все, что выпало на его долю.

Чем больше я пишу и пытаюсь выразить словами увиденное, тем больше понимаю, что с каждым днем эмоции становятся все более острыми и глубокими, а слова все более бледными. Сахмосаванк. Знаю, что фотографии никогда не передадут всей красоты. Что слова здесь лишние. Просто запомните. Если вы будете в Армении, найдите час-полтора времени и съездите туда из Еревана, или проезжая мимо, сделайте небольшую остановку, минут на 10... и через час, очнувшись, попытайтесь отсюда уехать. Маленький макет Большого каньона. И сидя под согревающими лучами всевидящего солнца, вы вдруг можете поверить, что умеете летать. Как в детстве, во сне. И еще  дурманящий запах цветущей вишни.

Отступление пятое, опять гастрономическое. Сидим в заключительный вечер, ужинаем у братьев Африкянов в Ереване. Я, с выражением вселенской скорби, смотрю на початое хачапури по менгрельски. Официант беспокоится:

- У Вас все хорошо?

- Нет. У нас ВСЕ плохо.

- Невкусно?!

- Да нет же. Как раз плохо то, что ВСЕ ОЧЕНЬ вкусно!!! И есть я больше не могу, и остановиться не получается.

Вот так были вскрыты все коварные планы армянских жителей по отношению к туристам. Вот! Чего и Вам всем желаю.

  Путешествие продолжается…

1 мая – 5 мая 2011 года. Tanudra ©