Грузия – это яркое воплощение поговорки «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Это относится и к гостеприимству ее народа, и к красоте природы, и к восхитительности кухни и ко многому-многому другому. Поэтому могу только повториться – когда вам будут рассказывать о всех прелестях Грузии и грузинского народа, не слушайте и не верьте, просто езжайте туда сами и убеждайтесь во всем воочию.
Оказавшись в Грузии, вы, конечно же, попадете в Тбилиси, причем, более чем вероятно, не единожды. Не сочтите за труд выделить в своем расписании буквально пол-дня на поездку в Мцхету, древнюю столицу Грузии, которая находится всего в 6 км от Тбилиси.
Мцхета – маленький оазис грузинской истории. За 3000 лет своей истории этот небольшой городок побывал столицей страны, был свидетелем многочисленных кровавых сражений, приютил несколько религий, до сих пор остается духовным центром страны.
Главный городской храм, Светицховели, был воздвигнут почти тысячу лет назад на месте слияния двух рек – Куры и Арагви. Но и задолго до его воздвижения, и даже задолго до принятия Грузией христианства это место имело особое духовное значение и особую силу, не подвластную каким-либо религиям. Эту мощь ты чувствуешь всем своим естеством, и даже влияние цивилизации этому не мешает.
Крошечный монастырь Джвари только усиливает торжественность момента, и хотя у подножия холма, на котором стоит монастырь, проходит оживленная трасса, но ты стоишь завороженный видом двух рек, сливающихся воедино, и своими мыслями и сознанием ты уносишься куда-то вдаль вместе с водой.
Но конечно же, современность не обошла Мцхету стороной, и на сегодняшний день Мцхета является очень привлекательным туристическим аттракционом. Честно говоря, кроме туристов и местного населения, обслуживающего туристов, больше никого я в тот день не увидела. Улочки были пустынными, почти стерильно чистыми, ухоженными, по ним было даже как-то неловко идти в обуви, так и хотелось снять ее, чтобы невзначай не натоптать лишнего. Возможно, причиной тому была неимоверная жара, которая помешала сполна насладиться пребыванием в этом маленьком раю. В любом случае, Мцхета заслуживает того, чтобы хотя бы раз заглянуть в нее – кому-то будет приятно пройтись по узким, опрятным улочкам, кто-то задержится в приятной прохладе храма перед образом святой Нино или Тамары, а кто-то просто удовлетворит свой гастрономический голод в одном из симпатичных ресторанов в округе.
Говорят, что однозначно стоит посетить небольшой ресторанчик под названием «Салобио». Якобы это самый любимый ресторан Саакашвили, при этом здесь самая аутентичная грузинская кухня не в пример многим другим пафосным ресторанам, рассчитанным исключительно на невежество туристов. При всем при этом цены очень низкие и отнюдь не отображающие качество приготовления. К сожалению, мне в этот раз не посчастливилось побывать в «Салобио», зато я имела удовольствие оказаться в ресторане «Армази», который произвел на меня неизгладимое впечатление. Ну начать стоит, наверное, с того, что Армази – это имя дохристианского божества грузин, что уже само по себе странно, по крайней мере, для меня – соседство ресторана с таким названием рядом с Мцхетой, духовным христианским центром, что-то в этом есть. Это способно заинтриговать и придать долю пикантности всему предприятию поглощения пищи. Но, конечно же, названием особенность этого ресторана не ограничивается.
Ресторан этот под открытым небом, в ущелье, по которому стекают вниз ручьи с ледяной водой. Беседки со столиками внутри расположены на разных уровнях почти в подвешенном состоянии, при этом растительность почти не тронута – кустарники, деревья, тропинки вокруг создают атмосферу Лесной песни и таки действительно, хочешь-не хочешь, но начинаешь чувствовать легкий и еле уловимый аромат язычества. Кухня превосходна, обслуживание на высшем уровне, даже при невыносимой жаре сверху здесь вас окутывает прохлада, но если и при этом вам все еще жарко, вы можете спуститься к ручью и окунуть в него не только руки, но и ноги. Увы, к моменту трапезы мой фотоаппарат полностью «умер», поэтому подтвердить свои слова наглядно не смогу, так что пусть то, что вы увидите воочию, станет для вас приятным сюрпризом. 

Еще одна удивительная сказка Грузии – Кахетия. Вино, Алазанская долина, Пиросмани, городок влюбленных Сигнахи и многие другие ассоциации всплывают в памяти. Кахетия запомнилась мне несколькими эпизодами. Выезжала из Тбилиси я совсем не торопясь, благо, до Сигнахи, в котором я планировала остановиться, не больше 100 километров. Пообедать планировала где-то по дороге. И вот километрах в 30 от пункта назначения останавливаюсь в кафешке, заказываю всяческие яства , ибо голод уже дал о себе знать. Неторопливо все это поглощаю, рассматривая параллельно карту, кроме меня и хозяев в заведении никого. Приходит время расплачиваться и ехать дальше, я подхожу к сурового вида мужчине, так как все дамы куда-то разбежались , и прошу счет. Почти не глядя на меня и занимаясь какими-то своими делами, он говорит в ответ: «Ничего не нужно, это подарок». Возможно, я преувеличиваю значимость этого эпизода, но ничего подобного раньше я не наблюдала нигде. Вдруг стало одновременно приятно и как-то неловко… В дальнейшем такие эпизоды повторялись не раз, значит, для Грузии это не случайность, а совершенно нормальное явление.
Городок Сигнахи вызвал у меня ощущение теплого мягкого и разноцветного пледа, которым хочется укутаться с ног до головы и не вылазить из него, сидя у окна многоэтажки и созерцая сверху на торопливый мир людей. Сигнахи называют городом влюбленных, хотя причины этого толком никто назвать не может, видимо, просто так сложилось исторически : ). Тем не менее, только попадая в этот маленький старинный городок, ты с готовностью веришь в то, что здесь влюбленным должно быть очень комфортно и уютно. Узкие извилистые улочки, опрятная площадь, домики с черепичными крышами, и все это на склоне холма, с которого можно наблюдать Алазанскую долину. Невероятное ощущение полета, сложенных крыльев, готовых в любую минуту раскрыться и парить.
Вообще, Сигнахи – это образец так называемого национального туристического проекта. Здесь все отреставрировано и ухожено, и из-за этого возникает ощущение некоторой искусственности, не хватает естественной городской суеты со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в какой-то момент здесь даже может стать скучно, а снующие вокруг туристы (благо, пока что не в очень большом количестве) могут утомить. Но при этом есть масса возможностей побыть наедине с собой, предаться созерцанию и неспешности, подзарядить батарейки и продолжить жизненный бег в привычном ритме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батуми для меня ассоциируется с моим почти измененным сознанием во время всего пребывания в этом городе. Началось все с того, что моя тбилисская компания надумала съездить в Батуми на выходные и позвала меня присоединиться к ним. Я как раз собиралась возвращаться из Кахетии через Тбилиси, затем по плану как раз и был Батуми по дороге в Сванетию. Ребята, естественно, планировали ехать на машинах, но при этом выезжать ночью, часа в три, с тем чтобы утром добраться уже к месту назначения и избежать изнуряющей жары в дороге. Я предусмотрительно поинтересовалась состоянием дороги от Тбилиси до Батуми и получила удовлетворивший меня ответ о том, с дорогой все в порядке – отличная освещенная трасса, между городами всего лишь 350 км. Итак, недолго думая, я согласилась. Правда, народ, незадолго до выезда предложил мне ехать с ними в машине, а мотоцикл оставить в Тбилиси. Но такой вариант меня не устраивал – ведь из Батуми я собиралась ехать сразу в Сванетию, самую главную и большую цель всей моей поездки в Грузию.
И вот в три часа ночи небольшой кортеж из нескольких машин и одного мотоцикла отправился из Тбилиси в Батуми. Первые километров двадцать дорога действительно была такой, как мне ее описали мои грузинские товарищи – ровной, освещенной, несколькополосной. Но затем ситуация резко поменялась. Освещение куда-то исчезло, дорога стала однополосной, более того почти по всей протяженности дороги начались ремонтные работы, не видно ничего, кроме дальнего света едущих навстречу машин, при этом мне нужно умудриться не отставать от наших машин, сбавивших скорость совсем незначительно. После первой сотни километров, когда мы остановились выпить кофе, у меня было ощущение, что я побывала в каком-то кошмарном сне, при этом я понимала, что сейчас придется увидеть вторую серию этого сна, а по всем законам жанра – чем дальше, тем будет страшнее.
В своих прогнозах я не ошиблась. Ко все тем же составляющим пути добавился серпантин, при этом мы проехали мимо перевернутой в результате ДТП машины, что полностью выключило меня в плане адекватности, а в довершение всего на рассвете меня накрыла дикая сонливость, от которой не помогало ничто – ни страх, ни пение песен в шлеме, ни попытки максимально сосредоточиться на дороге. Несколько раз я реально засыпала за рулем, при этом полностью осознавая, что я засыпаю, но сделать ничего не могла. Поэтому когда мы наконец-то целыми и невредимыми добрались до гест-хауза в Батуми, я казалась героем не только в глазах окружающим, но и самой себя.
Но на этом Батумские испытания не закончились. Броситься на кровать и провалиться в глубокий пьянящий сон не удалось. Быстро выгрузившись и разместившись в гест-хаузе, мы поехали на пляж, при этом по дороге пытаясь отыскать работающий в 10 часов утра магазин с купальными принадлежностями. Купальник я, по своему обыкновению, забыла дома.
В общем, мне пришлось смириться со своей участью, мне даже удалось проснуться, при этом я чувствовала и понимала, что я нахожусь в какой-то совершенно другой реальности. Небольшие отрывки сна на пляже позволили моему организму поддерживать собственную жизнедеятельность, а сознанию – воспринимать отдельные посылы информации и хоть как-то на них реагировать. А ведь на следующий день рано утром мне нужно было отправляться в Сванетию… Но до следующего утра была еще масса времени, но отнюдь не возможностей привести себя в чувства. Пришлось включить автопилот, причем достаточно жесткий и не терпящий никаких альтернативных вариантов. В результате, мы весело и задорно провели день и вечер в Батуми, что частично отображено на нижеследующих фотографиях, а за несколько коротких часов последующей ночи мой организм приложил титанические усилия для восстановления минимума сил, необходимых для того, чтоб добраться до Сванетии.
Таковы мои воспоминания о жемчужине грузинского побережья Батуми. На самом деле, уже при въезде в город я поняла, что в данный период времени в городе ведутся тотальные ремонтные и строительные работы по усовершенствованию и переоборудованию всего и вся. Поэтому особого желания гулять по городу в экскурсионных целях не было. Зато мною были приняты два важных решения – 1) приехать в Грузию еще раз и увидеть Батуми во всей его обновленной красе, и 2) больше никогда слепо не доверять словам грузин о «невыносимой легкости бытия» ))) Иногда кажется, что у грузин какие-то другие меры расстояния и времени. Тем не менее воспоминания о Батуми вызывают у меня, возможно, слегка ироничную, но при этом теплую и искреннюю улыбку. Следующее утро встретило меня мерным и мирным похрапыванием моих товарищей, и с очень большим сожалением я не могла продолжить вторить этому сладкому хору в унисон. Впереди ждала Сванетия… : )