День восьмой. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый.

Противно жужат над головой комары. За окном надрываются петухи, и звонко орет какая-то птичка. Кричат на незнакомом языке дети, смеются взрослые. Гремят моторы проезжающих мимо мотоциклов. И все это прямо за стенкой. Утро. И для полноты картины болят не ноги, после вчерашнего взятия вулкана, и не попа, не смотря на то, что 8 часов мокрой тряслась на неудобной сидушке дырчика, а болит голова, после каких-то 100 грамм абсента выпитых вчера на спокойной ночи.

Отступление гигиеническое, почти интимное. В принципе я очень люблю, когда туалеты оборудованы псевдо-биде. Это такие шланги с подачей воды, чтобы подмыться тут же, не вставая с унитаза. Но северное побережье Бали меня покорило сочетанием в общественных туалетах тазика с водой и ковшиком (это типо биде) и отсутствием салфеток и туалетной бумаги. Ну, то есть, подмылся, и на мокрую попу натягивай свои штанишки или что у тебя там. Наверное, если замотаться саронгом, то это все таки будет не так некомфортно, но вот натянуть на мокрое тело джинсы и сесть на мот и ехать дальше, это я вам скажу сказка.

Очень много рассказывают на туристических форумах о том, что на арендованных мотах выехать с Бали невозможно. И когда мы оформляли арендный договор, мы специально уточняли у владельцев возможность выезда. В первом случае (Мишин мот), ребята сказали честно – выезжать можно, но если вас остановит полиция, то будут звонить нам и спрашивать, не в угоне ли мот. Во втором случае, нам безоговорочно заявили, что техпаспорт оформлен только на остров Бали и, что выехать на нем невозможно. Поэтому сегодня утром мы слегка переживали. Даже планы строили сразу на два варианта развития событий: если прорвемся на Яву (а в максимальных планах было охватить пробегом оба острова) и если нас развернут от парома.

Первая приятная новость порадовал нас навигатор. Когда вчера мы ехали ночью под дождем батарея уже села и ехали мы немного наобум. Утром оказалось, что ехали очень удачно – до парома всего два километра.

Не успели мы испугаться, как полиция проверила!!!  наши документы… и без единого вопроса пропустила на паром. Паром загружают плотненько, на нижней палубе транспорт (так что между мотами и машинами протискиваешься с трудом), на верхней палубе – человеки.

На фотографии слева Бали, справа Ява.

Из белых на пароме были только мы. И заметили интересную особенность, стоило нам обосноваться возле одного из поручней, как минут через десять возле нас образовался вакуум. Кто передвинулся, кто докурил и ушел, но мы были практически в пустом уголочке, под пристальным взглядом местных. Некоторые даже приходили специально сфотографировать нас. А один решил похвастаться перед товарищами, видимо уровнем английского, и подошел пообщаться, но был вежливо отправлен восвояси.

Ну, вот и Ява.

Первые впечатления:

- здесь другой часовой пояс, не смотря на то, что паром идет меньше часа

- дороги хуже (потом впечатление изменилось, так как вдоль северо-восточного побережья шла очень хорошего качества дорога)

- машин, особенно больших грузовых,  на порядок больше

- много велорикш (на Бали вообще ни разу не видела)

- очень пыльно

- очень сильно чувствуется мусульманство (женщины в платках, школьная форма у девочек с длинными в пол юбками)

- но при этом всем чувство, что остров живет побогаче, поразвитей что ли.

Прошли немного, чуть меньше ста километров. Но опять попали под сумашедшей силы тропический ливень. Вода текла по дороге рекой, а мы рассекали ее как на лодке. Единственное, что слегка раздражало – опять все вещи мокрые. А милые грузовички, что обгоняли нас – обдавали водой с головы до колес.

День девятый. Дорожные неполадки.

Не очень-то много мы успели отъехать от отеля как начал накрапывать дождик. Уже привычными действиями остановились у обочины, чтобы одеть дождевики, и местные ребята шумно стали нам показывать, что на моем «пони» пробито колесо. Чудо, что, пробило видимо совсем недавно, еще резину не излохматило, чудо что остановились, потому что дождь именно в этот раз так и не начался, и еще чудом местная станция шиномонтажа находилась буквально в десяти метрах от нас.

Вот так меня чинили:

И в заключение пару видеокадров о том, как производился сам процесс вулканизации. Когда я это увидела, первым желанием было подбежать и потушить, ибо, если «сделаешь дырку – потом не запломбируешь». На месте удерживала только мысль, что этот маленький мужичонка не первое колесо делает и что он знает, что делает.

Теперь буду молиться, чтобы оно все склепанное катилось хорошо…

День десятый.

Приплыли. Медленно рассекая волны местных луж, мы как два крейсера Варяг торжественно вплыли в Джокьякарту. До самой дальней точки нашего путешествия осталось всего 43 километра. А позади сегодня 350 километров – это самый большой наш пробег за день и преодолели мы его за 12 часов. Стартовав в 8 утра из смешного маленького эко-отеля под Малангом,

мы к началу девятого добрались до отеля в Джокьякарте. Здесь мы будем ночевать аж две ночи, дабы забраться в Боробудур, отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой.

Что я могу сказать про сегодняшнюю дорогу… Могу сказать с облегчением, что рассказывать сегодня нечего. Дорога просто была долгой и тяжелой по своей монотонности, но покрытие было хорошим, трафик практически обычным, а ливень как всегда проливным.

По дороге решили перекусить в системе придорожного общепита. Честно, я не понимаю, как эти заведения окупаются, они всегда стоят пустые.

Кстати именно сегодня сформировалось название для данного эссе. Когда я только еще начинала считать маршрут, то у меня получился круг приблизительно в две тысячи километров, и сразу почему-то вспомнилось «2 000 лье под водой» Жюля Верна. Захотелось как-то обыграть это название, чтобы сохранить при этом его этимологию. Однако сегодня стало ясно, что обыгрывать ничего не надо. Надо брать дословно, ибо никак по-другому наше путешествие не назовешь. Весь наш путь нас преследуют тропические ливни. Руки уже размокли, одежда не просыхает вообще. Утром мы одеваем на себя все сырое, с надеждой, что просушит ветер, а через пару часов оно все начинает мокнуть заново.

День одиннадцатый. Боробудур.

Экватор нашего путешествия. С этого момента начинаем отсчитывать километры в обратном направлении. За спиной более тысячи километров, впереди более тысячи новых интересных мест.

Сегодня по плану был только Боробудур.

Культурологическая справка.

Боробудур возведён как огромная ступа, которая выполнена в форме гигантской мандалы. Фундамент ступы квадратный со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхних — круглые. Эта мандала выражает схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположено 72 малых ступы вокруг большой центральной ступы. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.

До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через выемки в ступе, согласно поверьям, приносит счастье.

Боробудур место паломничества именно местного населения, иностранцев на территории не так уж много. Зато детских школьных групп или индонезийцев всей семьей в полном составе от прадедушки до младенцев очень и очень много. В чем-то есть смысл переплатить за экскурсию и встретить на Боробудуре рассвет, по крайней мере, ты не будешь бродить по храму в окружении хохочущих и галдящих школьников. Тем более, что стоимость входа для иностранцев в почти пять раз выше чем для местных (30 000 и 135 000, а утренняя экскурсия аж 225 000). Так что, чуть переплатив и неимоверным усилием воли подняв себя ранним утром, выигрываешь достаточно много.

Отдельно хочется посетовать на принятое в Боробудуре развлечение местных жителей. Пока мы бродили по храму нас попросили сфотографироваться с ними наверное около двух десятков раз. Я, конечно, понимаю, что мы для них экзотика, но вызывает сожаление тот факт, что для индонезийской молодежи куда интереснее запечатлеть себя рядом с «белой обезьянкой» чем прикоснуться к культурному и историческому наследию своей собственной страны.

Очень сильного впечатления комплекс не произвел. Особенно после стольких хвалебных страниц, сколько было прочитано в отчетах соплеменников побывавших на Яве. Если бы единственной целью нашего путешествия было увидеть Боробудур, то, наверное, мы были бы даже разочарованы. Но в целом место интересное. А вообще любое место надо видеть своими глазами и трогать своими руками. Я, например, в Боробудуре тащилась от тактильного контакта с камнями в кладке памятника. По температуре камня можно было сразу определить новодел ли это или старый камень, да и чужие друг другу куски, установленные рядом, видимо по ошибке, сразу отличались по температуре.

День двенадцатый. Дорога в облаках.

Не зря Миша вчера сидел весь вечер и часами пытался составить альтернативный маршрут, чтобы не возвращаться той же дорогой, по которой добирались сюда. Не зря мы рискнули выключить навигатор и поехать по указателям, ибо навигатор этой дороги не видел. Именно благодаря этому мы открыли для себя еще одну изюминку острова Ява – местный Транфарагаш. Перевал называется Tawangmangu (согласитесь даже название немного созвучно венгерскому) и попасть на него можно, если ехать из Джокьякарты в сторону Тулунгагунга.

Удивительной красоты серпантинная дорога в горах, сначала через дорогие дачи (у местного населения высокогорные, да и просто горные районы считаются местом отдыха, ибо тут куда прохладнее, чем на равнине), потом через небольшой городок, примостившийся на склонах скал, а потом и просто участок культового посещения местных мотоциклистов, серпантин над ущельем.

Насколько мы поняли для местного населения это популярное место отдыха. Две колонны харлееводов и бесконечные влюбленные парочки на парапетах только добавляли колорита дороге.

День тринадцатый. Джемпер.

Технический пробег очередных 300 километров осложненный большим дождем и скрашенный неплохими видами горной дороги.

И еще нас сегодня удивило разница между городами на северном побережье Явы и в центральной части острова. Если смотреть по карте, то самые крупные города сосредоточены именно вдоль побережья. Но когда мы там проезжали, то впечатления скорее именно о дикой Азии. Миша все время поминал всуе свою поездку по Индии. Одноэтажная застройка, в большинстве своем теснящиеся халупки, да даже если городок и богатый, то все равно четкий налет провинциальности. Что такое интернет в гостиницах представляют себе с трудом, да и вообще больших отелей нет.

При этом в центральной части острова по карте городов вообще нет. Например Jemper  вы там толком и не найдете, так… пересечение трех дорог. А в реальности это один их самых современных городов Явы, что мы видели. С офисными зданиями, современными торговыми центрами и всеми благами цивилизации включая McDonald’s и PizzaHat. Вот пиццу мы вечером и покушали, ибо от риса и курицы я уже слегка устала. Да, кстати, именно здесь мы поселились в одном из  самых качественных отелей за время нашего путешествия. Обслуживающий персонал говорит сносно на английском, номера не только чистые, а я бы даже сказала достойные.

Вообще Ява определенно не является местом туристического паломничества со стороны иностранных туристов. Все туристические места, которые мы видели, заполонены местным населением. Английский все знают от уровня «плохо» до уровня «глупо улыбаемся». Что очень удивительно, ибо мест интересных для посещения на Яве очень даже много.

Еще сегодня видели яркого представителя аборигенов. Встречаются они не часто, но несколько раз эти колоритные личности, философски разглядывающие линию горизонта нам по пути попадались. Глядя на них сразу почему-то вспоминаешь, что еще столетие назад приехав сюда можно было стать изюминкой в их праздничной трапезе.











День четырнадцатый. Возвращение на Бали.

Ява провожала нас проливными дождями и еще раз пробитым колесом, провинциальной хитростью и шумностью дорог.

Бали встретил нас хорошей погодой, плохой по качеству дорогой, массовой миграцией грузовиков с Явы в Денпасар и провинциальной простотой.

Возле главного входа в один из крутых отелей паслось мирное стадо.

По улицам бегали бродячие собаки с грустными глазами, кстати, на Яве бродячих собак я не замечала, видимо, все-таки отстреливать бродячих животных на Бали не позволяет именно религия. И такие же, как на Яве, бешеные курицы, которые не вовремя перебегают дорогу. Впрочем, этим качеством обладают все курицы во всех уголках земного шара.

И храмы… как только въезжаешь на остров перепутать и не понять где ты, просто невозможно. Каждый поворот встречает тебя маленьким храмом, иногда заброшенным, иногда заботливо украшенным.

День пятнадцатый. Храм на воде.

Утро. Дождь шуршит по листьям пальм и падает на землю, тут же впитываясь и  не создавая луж. Уютный сад очередного отеля. Наверное, здесь было бы хорошо провести недельку, две. Спокойно поовощить наслаждаясь тишиной и спокойствием. Здесь даже интернета нет, так что ничто не будет отвлекать в суету большого мира. Красивый большой бассейн, море совсем недалеко, в котором, как и везде на Бали, невозможно толком купаться, провинциальный шик – отличная кухня (проверили вчера за ужином). Семейные пары в возрасте из Австралии, Великобритании и Индии. Утром пробежка до соседней деревушки, заплыв в бассейне, а для любителей помедитировать много тихих уголков. Ляпота… осталось вспомнить, как этот отель называется, ибо мы на него вчера просто наткнулись, съехав с дороги. А нам, аки бешенным лосям, умываться, пить кофе и таки пора будет в дорогу. Ладно, хоть большой ливень переждем и потом выедем. Так что пока наслаждаюсь и отдыхаю, пристроив пятую точку на кучу подушек.

Вообще-то мы собирались посетить именно сегодня храм Tanah Lot.

Культурологическая справка.

Пура Танах Лот — действующий индуистский храм, одна из основных достопримечательностей Бали, популярное туристическое место и культурный символ Индонезии. Танах Лот на балийском языке означает «Земля в море». Храм находится в 22 км от Куты и 20 км от Денпасара.

C сушей храм связан узким перешейком, пройти по которому можно только во время отлива. Только верующие люди могут подняться на лестницу, вырезанные в скале, и войти в храм. Туристы могут побывать только в нижней части скалы.

Согласно легенде, храм был построен индуистским брахманом Нирартхи в 15 веке, который пришел к острову по пути, который ему указал божественный свет, исходящий из родника, бьющего из скалистого берега Танах-Лот. Этот ручеек сохранился до сих пор, его вода считается целебной. В скалистой основе остров, ядовитые морские змеи, как полагают, охраняют храм от злых духов и незваных гостей.

Но заблудились и посетили Pura Batu Bolong («Храм с дыркой в камне»).

Красиво, но все таки немного суетно. Наверное, если бы нашли популярнейший Танах Лот, то там была бы совсем толпа. Так что будем считать, что «Та Нах Лот», и наслаждаемся той красотой, которую видят глаза. Опять же, на рассвете (или закате), наверное, было бы красивее. Но удивительно то, на этом острове, куда ни пойдешь и когда не пойдешь, все время натыкаешься на что-то красивое.

Вертолетная площадка рядом с комплексом, для тех, кто не готов добираться по балийским дорогам.

День шестнадцатый. Пляжный отдых.

День отдыха, это просто съездить за 50 километров на пляж, покупаться и вернуться обратно в гостиницу.

Прошустрив все доступные просторы интернета, уточнив у бывалых и знающих, мы так и оставались в растерянности, куда же нам поехать покупаться. Причиной этому послужил тот факт, что Бали НЕ ЯВЛЯЕТСЯ купабельным островом. Не надо ехать на этот остров в надежде поплескаться в прозрачной воде и поваляться на белом песочке, равномерно поджаривая свое тело в лучах солнца.

Бали – рай для серферов. А значит, к берегу приходит сильная волна с большим количеством пены и закручивающая в себе песок. И то, на что фанатичные серферы вообще не обратят внимание, для изнеженного тела, жаждущего ласковых касаний морской воды, будет наждачкой. Мало того, песок если и есть, то серый вулканический. Кроме того, надо иметь в виду, что при очень сильной волне без доски выбраться на берег может быть проблематично.

Хотя исключения конечно есть. Говорят, есть большой общественный пляж с белым песком и без волн, защищенный рифами, к востоку от Куты. Мы забрались чуть севернее, но тоже по восточному побережью. Тут есть череда малюсеньких частных пляжей с насыпным песком и построенными волнорезами. Пообедав в ресторанчике, вы получаете возможность спокойно, и главное, уединенно покупаться, получить порцию массажа (его получить мне кажется можно в любой точке острова) и даже посноркилить (что там можно увидеть, представляю себе смутно). Массаж и сноркилинг с лодки, естественно, за дополнительную плату.

По дороге в гостиницу забрели в рисовые поля. Выращивание риса, все-таки сродни искусству и высшей математике одновременно.

День семнадцатый.

Домой… Я лечу домой!

PS. В аэропорту при вылете взимают аэропортовый сбор в размере 150 000 рупий, главное к этому моменту не остаться вообще без денег (сбор проводят уже после череды магазинчиков, где возникает естественное желание спустить всю оставшуюся наличность в национальной валюте).

Заключение. Выводы и прочее.

Хотелось бы сказать огромное спасибо Мише Greega, который прошел и проехал этот индонезийский путь со мной рядом. С которым за время дороги мы ни разу ни то, что не поругались, а даже не повздорили. Который поддерживал меня в минуты моей неуверенности в собственных силах, и который принял на себя бремя удара моего первого двухколесного многодневного дальняка.

Я рада, что за все время нашей дороги у нас не было никаких ЧП. Мы не теряли друг друга, не ломались, и как удивительно даже лампочки в наших пониках не перегорали. Два пробитых мной колеса будем считать незначительными мелочами и готовы проставить судьбе саечку за легкий испуг.

За все время на двух колесах я преодолела ровно 2000 километров.

Наш двухколесный маршрут начался и завершился в городке Убуд, в который я почти влюбилась еще заочно и которому отдала свое сердце, когда узнала его поближе.

Мы проехали полный круг почета по Бали, переправились на пароме на Яву и по северному побережью достигли центральной части острова - города Джокьякарта. Обратный маршрут был проложен через центральную часть Явы и принес тоже много интересных впечатлений.

На карте нумерация дней завязана не на вышеприведенный текст, а на порядковый номер именно дня непосредственно мотопробега.

Максимальных прохват одного дня составил 350 км, и продолжался около 12 часов, включая перерывы на размять ноги (Миша) и попу (я), обед, заправки и попытки вылить воду из рукавов дождевика. Это уже было на пределе возможностей.

Отдельно хочется сказать про культуру поведения и хаос на дороге. Когда я ехала на такси из аэропорта в отель и смотрела в окно, мне становилось плохо только от одной мысли, что через пару дней я на мотоцикле попытаюсь влиться в эту кашу из людей машин и мотоциклов. Мне казалось, что это броуновское движение, которое не подчинено законам разума и не имеет вообще никакой логики. Не надо забывать, что это моя первая поездка в азиатскую страну. По факту ужас оказался напрасным. Когда ты движешься со скоростью потока, не хамишь, не наглеешь, но уверенно отстаиваешь свое место на дороге, то понимаешь, что азиатское движение гармонично и в чем-то даже совершенно. Оно не предусматривает возможности быстро добраться до нужной вам точки, но один тот факт, что за все время мы не видели НИ ОДНОГО происшествия на дороге, говорит сам за себя. Никакой агрессии на дороге, внимательное отношение к тому, кто едет рядом. Я не буду утверждать, что они переживают за вас, скорее они настолько не хотят никаких проблем себе, что не допустят удара, даже если им придется остановиться. Идущих на таран во имя доказательства собственной значимости не наблюдала. В отличии от любимой родины.

Без GPS навигатора в Индонезии делать нечего, указатели, если они есть, невнятны, расстояния в большинстве своем не указаны.

Бали однозначно более живописный и интересный остров по сравнению с Явой, но при этом путешествие по Бали никак не назовешь мотопутешествием, расстояния здесь смешные. Хотя если вы умеете управлять мотоциклом (мопедом), то это будет самый удобный способ передвижения по острову.

Туристические места, так называемы «mast see», безусловно, интересны, но лично мне очень понравилось то, что весь остров нашпигован интересностями, и можно без суеты и толчеи получить массу позитивных впечатлений бродя от дома к дому, от храма к храму. Я готова рассматривать остров Бали как место для повторного приезда.

Спасибо миру за то, что он так разнообразен. Спасибо судьбе, что позволяет это все увидеть.

Продолжение птешествий следует.

Ваша Tanudra.

25 января – 10 февраля 2012 года